Посмотреть самому, показать детям, показать гостям столицы
Новогоднюю иллюминацию в Москве обычно начинают ставить уже с начала декабря. Может быть, в это время успеют поставить не везде, но после 10 декабря уже точно можно начинать всё смотреть.
Новогоднюю иллюминацию конечно нужно смотреть вечером, когда всё сверкает, днём она не зажигается. Снимать лучше тогда, когда ещё не совсем темно, и небо не чёрное, а ещё синее, в течение первого часа после захода солнца. Люди часто мешают и толпятся вокруг, заслоняя её собой — если вы хотите снять спокойно без людей и у вас есть сила воли встать рано — то можно заснять рано утром когда ещё не рассвело, тем более, что зимой рассветает поздно — иллюминация утром также включается, как и вечером, а народу никого. Только утром вы не успеете до рассвета заснять много, а какое-нибудь одно место, а вечером можно просто гулять и смотреть целый вечер.
Обычно иллюминацию к Новому году и Рождеству в Москве ставят на определённых местах в разных районах города.
Конечно, первым центром является Красная площадь, где устанавливается главная ёлка страны.
Также в это время там строят каток, празднично украшенный новогодней иллюминацией, и весь обвешан лампочками ГУМ.
Дополняют Красную площадь вся территория вокруг неё — Манежная площадь с одной стороны, и Театральная площадь с другой, где также ставятся ёлки и различные декоративные инсталляции, а также проходят Рождественские базары, красиво украшенные и иллюминированные, так что их внешний вид более интересен, чем то, что там можно купить.
Рядом с Большим театром обычно всегда ставится очень красивая новогодняя инсталяция, каждый год разная.
Расположенная недалеко от Красной площади Тверская площадь, напротив здания Московской Мерии, куда ведёт Тверская улица, тоже является одним из новогодних центров города, где ставится не только ёлка, но и много новогодних инсталляций.
Если прогуляться по Тверской дальше, она приведёт к Пушкинской площади, которая обычно тоже является новогодним центром, одним из самых красивых. Часто деревья на площади и Тверском бульваре около неё украшаются, как волшебный сверкающий лес, в тени которого стоят электрические декорации и домики рождественских базаров.
От неё можно пройти вправо по Тверскому бульвару, обычно красиво украшенному электрическими животными и рождественскими базарами,
пройти небольшой Суворовский бульвар и из бульварного кольца выйти на Арбатскую площадь, где начинаются улицы Новый и Старый Арбат, которые тоже могут быть красиво украшены.
Один из главных и интересных новогодних центров столицы расположен далеко от центра, на Поклонной горе (станция метро площадь Победы), но он стоит того, чтобы туда доехать.
Может быть украшен Камергерский переулокв центре города, начинающийся от Тверской улицы, где расположен Московский Художественный театр.
Один из новогодних центров — это Чистопрудный бульвар, начинающийся от станции метро Чистые пруды.
Могут быть красиво украшены парки, недалеко от их главных входов, и обычно лучше всех — парк Сокольники, он как раз и рядом с метро Сокольники.
Красивые новогодние ёлки обычно ставятся около всех станций метро, и хотя в центре больше вероятности встретить что-то впечатляющее, тем не менее оригинальные и красивые варианты ёлок или инсталяций могут быть на любой станции метро, даже и далёкой от центра. И наиболее вероятно в местах, где какие-то достопримечательности, расположенные в удалении от центра. Например, около храма Христа Спасителя может стоять красивая ёлка
часто что-то интересное располагается на Комсомольской площади — это тоже крупный центр города, где три вокзала и большая гостиница, и около входа «Ленинградская», .
и около входа на выставку ВДНХ, станция метро ВДНХ.
В центре обычно крупная интересная ёлка на Лубянской площади, и на Арбатской площади.
Понравилась статья? Поделитесь ею со своими друзьями по е-мейл или в социальных сетях, нажав на кнопки внизу:
Эта страна и её народ всегда казались всему остальному миру какими-то особенными. Расположенные на своём отдельном острове, как в своём отдельном мире, отделённые океаном от всего остального мира — как и японцы, самая особенная нация в мире, рядом с Европой — и в то же время отделённые от неё, как будто и не совсем Европа. Какие же они, англичане? С культурой ни одной другой страны русские не связаны так сильно и близко, как с английской. Причём эта связь идёт с самого детства. Девочка Алиса из Страны Чудес, медвежонок Винни Пух, строгая английская няня Мери Поппинс, лучший в мире сыщик Шерлок Холмс, Гуливер, совершающий сказочные путешествия в страны великанов и лилипутов, и Робинзон Крузо, забытый на необитаемом острове, острова сокровищ, оставленных пиратами — это то, что каждый русский ребёнок знает с самого детства, вместе со сказками Пушкина. А в наше время к ним присоединился ещё и Гарри Потер — и совсем не случайно, что он тоже англичанин — иначе и быть не могло. Если спросить любого русского, кто главный драматург мира, он не задумываясь ответит: Шекспир. А главный русский классик в прозе Толстой считал лучшим зарубежным писателем Диккенса. А когда мы из детства становимся подростками, мы вырастаем на музыке «Beatles», которые в России популярны больше, чем у себя на родине. И хотя все русские мечтают поехать в Париж, а не Лондон, и русские аристократы говорили по-французски, некоторое особое отношение к Англии и всему английскому у русских всегда присутствовало и присутствует, пусть чаще всего и неосознанно, и в наше время оно стало даже больше, чем тогда.
В музее мадам Тюссо. Я с английским королём Генрихом
Русские стереотипы об Англии и англичанах
Между тем представления русских об Англии и англичанах сводятся к следующим стереотипам: в Лондоне всё время туман, англичане — необщительные, холодные и чопорные люди, и на завтрак каждый день едят овсянку. Всем русским при слове «англичанин» тут же вспоминается эпизод из русской экранизации «Собаки Баскервилей», где дворецкий наливает хозяину овсянку в тарелку, торжественно произнося: «Овсянка, сэр». Эта фраза стала для русских чем-то вроде образа Англии.
Но к реальной жизни всё это имеет отношение не больше, чем представление о том, что в России по улицам ходят медведи, играя при этом на балалайках. И одетые в меховые шапки-ушанки. И к тому же эти медведи пьют водку стаканами, как и русские люди. Пьяный русский медведь, разгуливающий по улицам Москвы, с балалайкой и в шапке — такая же реальность, как чопорный англичанин, поедающий овсянку на завтрак и блуждающий в лондонском тумане. При приезде в Англию развеивается лондонский туман, и оказывается, тумана в нём не больше, чем в Москве, а в Петербурге точно поболее будет. Туман в Лондоне был в 19 веке, и объяснялся вовсе не особенностями климата, а тем, что электричество ещё не придумали, и фонари освещались газом, они и давали этот сильный смог. Как только газовые фонари в Лондоне сменились на электрические, знаменитый лондонский туман испарился. В наше время его уже давно нет. Так же, как лондонский туман, развеиваются и представления о холодных и чопорных англичанах (конечно, если смотреть на мир нормальным непредубеждённым взглядом, а не быть в числе тех русских, которые считают самих себя лучше всех остальных, какими-то особенно духовными и душевными, до которых всему остальному миру расти и расти). Реальные англичане — довольно милые, добрые и доброжелательные люди, как правило, готовые помочь ближнему, при этом хорошо воспитанные — чего русским как раз не хватает, они кичатся своей духовностью, часто не имея не только её, но даже хорошего воспитания. Никакой холодности и чопорности я лично в англичанах не заметила — во всяком случае в России холодных и чопорных, по-моему, найдётся поболее. И вопреки нашему о них мнению, довольно общительные — с моей точки зрения в нормальных пределах. Особенно на отдыхе. Не должен же каждый человек лезть с объятиями и разговорами к каждому встречному. И овсянку на завтрак они едят только в русском кино. По крайней мере в той английской семье, где я гостила, овсянку на завтрак не ели. А когда я спросила, правда ли, что в Англии принято повсеместно её есть на завтрак, они очень удивились. И ответили, что это дело личного вкуса — кто-то любит и ест, и не обязательно на завтрак, в любое время суток, кто-то не любит и не ест — но это вопрос личных предпочтений отдельных людей, но овсянка никак не является в Англии каким-то общенациональным завтраком, который едят все. Откуда русские взяли этот миф, что англичане очень любят овсянку, я не понимаю — всё прямо наоборот, это в России исторически традиционно каша — любая — была популярной едой, наши предки даже имели известную пословицу: щи да каша — пища наша. В прошлые века каши ели крестьяне, потому что это была дешёвая еда для бедных. В наше время каши в России всё ещё остаются популярными, уже отчасти по исторической традиции, отчасти потому, что очень распространено в обществе мнение, что они очень полезны для здоровья, что говорят и русские врачи. Правда, самая популярная в России каша — гречневая, которую нигде, кроме России, вообще не едят, в других белых странах она является кормовой культурой, ею кормят скот, а люди в пищу не употребляют — что, конечно, совершенно напрасно, так как для людей она действительно очень полезна. Но в принципе в России принято есть все каши, и овсяную в том числе. Во всяком случае, в России овсянку едят больше, чем в Англии. Традиционный же английский завтрак совсем другой. Вернее, их два — и правильно, скучно же каждый день есть одно и то же. Один — это яичница с беконом, второй — бутерброды с маслом и сыром и джемом — так завтракали в той семье, где я гостила. Таким образом миф о холодных чопорных англичанах, непременно едящих на завтрак полезную, но скучную овсянку, развеивается, и вместо него появляются вполне милые доброжелательные люди, бодро уплетающие на завтрак вкусную яичницу с беконом или балующие себя приятным завтраком со сладким джемом, который любой русский ребёнок радостно бы съел вместо овсяной или манной каши, которую русская мама заставляет его есть. Английские мамы не заставляют своих детей непременно есть кашу, а с утра намазывают им сладкий джем на бутерброд — может быть, поэтому у английских детей гораздо более довольный жизнью вид.
В музе-квартире Шерлока Холмса на Бейкер-стрит, в шляпе доктора Ватсона
Шерлок Холмс, доктор Ватсон, Конан Дойль и английские джентльмены
Так получилось, что я общалась с англичанами неоднократно, и была в Англии. Но моё знакомство с англичанами началось ещё в России, когда я работала в английской компании. И уже тогда я заметила, какие это приятные люди. Они как-то отличались от моих соотечественников вокруг в лучшую сторону. Честно признаюсь: я симпатизирую англичанам. Можно сказать, что отчасти я англоманка. Во многом, вплоть до любви к шотландским клетчатым юбкам. Увидев меня в них, английские мужчины таяли: «О, ты одеваешься, как англичанка!» Хотя я это делала вовсе не специально для них: я просто так люблю. Во всяком случае, если сравнивать по национальностям мужчин, с которыми мне приходилось встречаться в жизни: русских, немцев, англичан, болгар — англичане явно лучше на фоне остальных перечисленных, и заметно лучше. По крайней мере, они не тащат женщину в постель с первого дня знакомства, как русские и болгары … ждут хотя бы неделю. Не случайно всё-таки именно в Англии появилось такое понятие, как джентльмен. Что включает в себя многое, и в том числе — отношение к женщине. Конечно, я не так наивна, чтобы думать, что все английские мужчины поголовно джентльмены. Конечно, в каждой стране встречаются разные люди, и хорошие, и плохие. Как было замечено ещё до нас, в любой стране говна хватает, и мы везде рискуем в него вступить. Англия не исключение из общего правила. И что касается английских мужчин, я видала всяких, и далеко не все они были джентльмены. Но, хотя они джентльмены не все, всё-таки там хоть какая-то часть их, хоть какой-то процент, и пусть не на 100 процентов, но хотя бы слегка это понятие напоминает — наверно, остатки прошлого традиционного воспитания, ещё не совсем убитого английскими феминистками. Причём наиболее ярко это видно на мужчинах старшего поколения, которые на поколение старше нас, даже пятидесятилетних: чувствуется, что это люди другого века, другого воспитания, воспитанные особым образом. К сожалению, более молодые поколения английских мужчин уже не такие. Но всё-таки лучше многих других.
В детстве моими любимыми книгами были детективы о Шерлоке Холмсе, хотя став взрослым человеком, я детективами вообще не увлекаюсь. Это единственный детектив, который я признаю. Потому что если перечитать его во взрослом возрасте, на многое смотришь другими глазами. И становится видно, что это не только детектив, в нём заложено гораздо большее и глубокое содержание, которое и делает его ценным и превращает его из развлекательной беллетристики, какой является обычный детектив, в большую настоящую литературу. В нём заложен национальный идеал человека, точнее — национальный идеал мужчины. Его главные герои — не только сыщик и его друг и помощник доктор Ватсон — это ещё и воплощение английского менталитета и национального характера, какими их видел Конан Дойль. Друг Шерлока Холмса доктор Ватсон — образ как бы положительного типичного обычного англичанина — не реальный, конечно, идеализированный, может быть, не такой, каков он и есть, но которым Конан Дойл хотел бы его видеть: простой, обычный, скромный человек, звёзд с неба не хватающий, не какой-то особенный герой — но честный и порядочный — в дружбе и в любви, хороший друг и хороший муж, на которого можно положиться, который не обманет и не предаст, готовый прийти на помощь и защитить, если нужно, способный на искреннюю и преданную дружбу и любовь. И в образе Шерлока Холмса то и дело упоминаются характеристики национального характера, этот традиционный менталитет джентльмена: «Джентльмен не должен думать об опасности, если женщина нуждается в помощи» — говорит он в одном из рассказов. Автор подчёркивает, что великий сыщик всегда был очень вежлив с женщинами, не зависимо от их социального положения, не важно, кто она, служанка или аристократка. В некоторых рассказах он помогает небогатым женщинам бескорыстно, не беря с них денег. Хотя его расследование может быть сопряжено даже с риском для жизни. Любой англичанин скажет на это: «Это же не то, какие мы на самом деле, это — то, какими Конан Дойль хотел нас видеть». Но даже то, какие идеалы нация себе ставит, и какие образы рисует себе как образец, достаточно сильно её характеризует. Нация в лице её литературы. Писатель не частное лицо, выражающее себя самого, а вольно или невольно выразитель голоса нации, и литература зеркало мира, а не только зеркало души.
Диккенс, Толстой и какие они, англичане
Вспомним другого английского писателя, главного английского классика прозаика — Диккенса. Диккенс — самый гуманистичный писатель мира, если рассматривать литературу для взрослых. Как Андресен в литературе для детей. Не поэтому ли Толстой считал Диккенса лучшим зарубежным писателем? Интересно, что Бродский, в своей гениальной нобелевской речи, говоря о воспитательном значении литературы, привёл в пример именно Диккенса: «.. я полагаю, что для человека, начитавшегося Диккенса, выстрелить в себе подобного во имя какой бы то ни было идеи затруднительней, чем для человека, Диккенса не читавшего». Гуманизм Диккенса писателя — это отражение его человеческой личности, или — воплощение национального характера в литературе? Мне кажется, в литературе ничего не бывает случайным. Тем более не может быть случайной любовь самих англичан к такому писателю. Немцы запятнали себя фашизмом. Англичане ничем себя в истории не запятнали. Представить себе фашистами англичан я как-то не могу. Нацию, воспитанную на Диккенсе. В большинстве своём англичане воспитаны в гуманистических христианских традициях и настроены на то, чтобы помогать ближнему. Если со мной где-то что-то случится и потребуется помощь, и рядом будут русские и англичане, я вижу больше вероятности, что помогут англичане. Во время моей первой поездки в Англию, когда я приехала просто в турпоездку от русского туристического агентства, в автобусный тур по Англии с группой, во время путешествия по озёрам Шотландии я отстала от тургруппы: все сели на корабль и поплыли, а я не успела и осталась на берегу. Сразу нашлось много англичан, и работников порта, и простых людей, желающих мне помочь, и работники порта помогли мне добраться до группы. Потом, когда я познакомилась с англичанином и он приехал ко мне в гости в Москву, мы шли по улице, была зима, и у одного человека машина забуксовала в снегу и он не мог сдвинуть её с места. Все русские москвичи проходили мимо, и только один мой друг англичанин стал ему помогать, толкать машину. Когда я вспоминаю англичан, то первое, что я вспоминаю — этого толкающего машину англичанина, одного в одиночку пытающегося помочь незнакомому человеку, рядом с проходящими мимо толпой моими соотечественниками.
Почему только англичан уважал Достоевский?
Второй главный классик русской прозы Достоевский, как известно, будучи гениальным писателем, в своей человеческой личности был далеко не идеален и имел недостатки, среди которых был национализм, за который его заслуженно осуждали лучшие представители русской культуры. Он не любил практически никаких наций, кроме своей собственной, к остальным народам относился с пренебрежением. И только для одной нации он делал исключение: только одних англичан он уважал. Этот факт меня всегда впечатлял: значит, есть в этих англичанах что-то такое, что даже Достоевский, никого не любивший и не уважавший, к ним относился с уважением.
Это — великая нация путешественников и мореплавателей, открывших и завоевавших чуть ли ни полмира, создавших великую империю, освоивших и заселивших два новых континента — Америку и Австралию. Сколько силы характера, энергии, мужественности, отваги и предприимчивости нужно, чтобы сделать это. И сейчас англичане — самая путешествующая в мире нация — они приучены к этому всей своей историей островной морской державы. А путешествия развивают и расширяют кругозор. Исторически Англию называли мастерской мира и локомотивом мировой промышленности, это была страна — лидер производства, научных открытий и новых технологий. И кроме того Англия — родина демократии, страна первого парламента и первой конституции. Демократия как общественная система создавалась на почве чувства собственного достоинства и самоуважения в народе, ощущения себя свободным гражданином, имеющим права, а не бесправным и униженным рабом. И именно это самосознание явилось источником всех достижений, оно сделало Англию мастерской мира и локомотивом мировой промышленности и науки, оно создало великую империю и завоевало полмира, оно открывало и осваивало целые континенты. В то время, когда русские были ещё крепостными рабами, и чувствовали себя таковыми, англичане уже осознавали себя свободными, полными личного достоинства и уважения. Это и создало национальный идеал мужчины-джентльмена. Раб не может быть джентльменом. Раб не может уважительно относиться к женщине — не может уважать женщину тот, кто не уважает сам себя и кого никто не уважает, ни общество, ни государство. Там, где государство не уважает свой народ и смотрит на него, как на рабов, не может быть и уважения мужчины к женщине. Вообще нельзя уважительно относиться к тому, кого называешь бабой. Её можно только бить — потому что сам такой же битый и привык к тому, что тебя бьют, и тогда слабая женщина — единственный, кого можешь бить ты сам, или бросать в набежавшую волну, говоря: баба с воза — кобыле легче. Там, где женщину называют леди, а не баба, отношение к женщине само собой становится другим — даже на подсознательном бессознательном уровне.
Как ни парадоксально, но именно Англия, где до сих пор сохранилась монархия и королева, является родиной демократии как общественной системы: потому что монархия в Англии ещё в прошлом давно была ограничена демократическими институтами, а сейчас уже давным давно носит чисто декоративный характер, и английские королевы, принцы и принцессы не имеют никакого отношения к реальному управлению обществом — они не более чем театральное представление для туристов, часть туристического аттракциона, вместе с замками и дворцами, красными двухэтажными автобусами и чёрными лондонскими такси, красными почтовыми и телефонными будками, полицейскими в специальных касках и шотландскими войсками у дверей дворца в юбочках с волынками. Они ничем не правят и не имеют никакой реальной власти, это ненастоящая игрушечная монархия, как сувенир на прилавке магазина. И только на этих условиях она и сохранилась.
Англичане, русские и наша общая история
Мы часто говорим о ведущей роли России в борьбе с фашизмом во второй мировой войне — это, конечно, так, но как-то забываем и преуменьшаем тот факт, что у нас, пусть и не сразу и не с начала войны, но были союзники, которые тоже сделали много — и это были англичане и американцы — которые на самом деле, те же англичане, англосаксы, только переселившиеся на другой континент. Что кроме Германии вторым агрессором была Япония, и это было очень сильное государство, и основную роль в борьбе с ним взяла на себя Америка, что не только Европа была полем битвы, но война шла и на океане, и довольно большая. А в Европе нашим фактически единственным союзником была Англия. Мне довелось встретиться с одним англичанином, дед которого участвовал в войне, он был моряком на кораблях, перевозивших из Англии помощь России — продовольствие, оружие. Немцы понимали, что это за корабли, какой груз, кому и для чего они везут, и всячески пытались сделать, чтобы они не дошли до цели — их отчаянно бомбили с воздуха, насылали торпеды под водой. Английские моряки плыли, каждый раз не зная, вернуться ли домой живыми — но никто не отказывался и считал своим долгом делать это. Немцы не вошли на территорию Англии, но они усиленно бомбили её с воздуха, она подвергалась огромным бомбёжкам, и после войны страна осталась просто в руинах, промышленность, заводы были разрушены, всё нужно было восстанавливать заново. Поэтому в Англии старинная архитектура больше сохранилась в маленьких городах типа Оксфорда и Кембриджа, они более интересны — в маленьких городах не было больших военных заводов и их не бомбили, промышленность, заводы располагаются в крупных городах, и их бомбили немцы, уничтожая вместе с заводами и историческую архитектуру. После войны в 50-десятых годах англичане жили бедно, доходило даже до продуктов по карточкам — экономика и промышленность были разрушены войной. Двадцатый век пережил две мировые войны, и в обоих англичане были нашими союзниками, а немцы — противниками. Случайно ли всё в истории? Случаен ли нацизм в Германии? Прожив там хоть и недолгое время, я стала сомневаться, что случаен. Но это другая тема.
Мой дом — моя крепость
Это не просто слова, это образ жизни. Англичане любят жить в собственном доме. Количество людей, живущих в домах, а не квартирах, здесь значительно превышает любую европейскую страну. И пусть за дом нужно платить кредит всю свою жизнь, англичан это не останавливает. Многие английские города с нашей точки зрения похожи на пригородные дачные посёлки — это не привычные нам многоэтажные дома, а частные дома на одну семью из одного-двух этажей с садами, только дома каменные, а не деревянные. При этом жить в них может всего несколько тысяч жителей. Но для англичан это город. Но и более крупные города могут выглядеть так, или значительная их часть. Даже в Лондоне, столице и самом крупном городе страны, чуть ли не половина районов выглядит так: частные дома на одну семью 1-2 этажа с садами. У нас это только в пригороде, но там это районы города. Даже в самом Лондоне дома хоть и в несколько этажей, но по большей части небольшой этажности, поэтому психологически ощущаешь себя в городе совсем по-другому. Порождением английского менталитета и образа жизни стали так называемые таун-хаусы, английское изобретение — гибрид дома и квартиры: многоквартирный дом, но расположенный не вертикально, как у нас, — много этажей вверх, а горизонтально — двухэтажный и длинный, тянущийся по земле, как паровоз из нескольких вагонов, и при этом каждая квартира занимает не один, а все два этажа, и имеет свою лестницу и свою входную дверь, и свой пусть маленький участок земли около неё — как будто несколько домов соединили стенками в один. И квартира, и дом одновременно. Такой вариант дешевле дома, это вариант для семей с небольшим доходом — например, рабочих семей, которым дорого иметь полностью отдельный дом, но они, как англичане, хотят жить в доме. Такой компромиссный вариант между домом и квартирой.
Садоводы и футболисты
А около дома соответственно сад. Английские сады — это отдельная тема. Это совсем не наши дачные участки, где пополам грядки с овощами с грядками цветов — именно так, грядками, а не клумбами, хочется назвать места, где у нас на дачах цветут цветы. Их просто бросили семена в землю, как и овощи, и они растут, как могут. Английский сад — это произведение искусства, это всё ухоженное и красивое, изысканно сделанное, это идёшь по любой улице в небольшой деревне или провинциальном городке как по ботаническому саду, удивляясь тому, что это не ботанический сад, а просто обычные приусадебные участки обычных домов обычных людей, и так живут все. Пусть у кого-то всего пара метров, но даже на ней каждый старается изо всех сил, чтобы именно его маленький садик был лучше, чем у соседей — или по крайней мере не хуже. Поэтому стараются все. Сад как правило состоит из двух частей: маленький полисадник перед домом, выходящий на улицу, и большая часть участка за домом. И часть перед домом на улице не разрешается огораживать забором, чтобы не портить вид улицы — поэтому там только красивые клумбы с цветами и ровненько подстриженные газончики на виду во всей красе, никакие заборы не мешают их смотреть, прогуливайся по улице и любуйся на цветы и другие красивые растения. Да и на задней части часто забор небольшой или открытый, и можно посмотреть, что там растёт. А в саду — маленький декоративный прудик с золотыми рыбками. Даже стены домов украшены корзиночками с цветами и вьющимися по стенам розами, около дверей на ступеньках маленькие растения в горшочках. Англия — нация садоводов. Влажный климат с большим количеством дождей способствует садоводству, растения здесь хорошо растут, и могут расти даже без полива. Многие англичане страстно увлечены садоводством, это для них не только хобби, но даже страсть. Я мысленно разделила английских мужчин на две части: садоводы и футболисты — также многие любят спорт и увлекаются футболом. Впрочем, эти два хобби могут и соединяться. Мой бывший английский жених относился к половине садоводов. Он так любил растения, что помнил даже все их латинские названия. Как он это объяснял, чтобы если встретишься где-то в поездке с садоводами из других стран, можно было говорить, понимая друг друга — ведь в разных языках названия одних и тех же растений могут быть разные, а на латыни они одни для всех. Когда мы вместе ходили на экскурсию смотреть какой-нибудь город, я обращала внимание на красивые старинные дома, а он — на растения. Мне рассказывали, некоторые англичане так увлечены своим садом, что даже не ездят в отпуск, чтобы даже на пару недель не оставить сад без ухода, им легче купить путёвку жене и услать её одну куда-нибудь в Испанию, чтобы женщина не путалась под ногами и не мешала ухаживать за садом, а то ещё своими шпильками шланг для полива проколет, и в одиночестве в спокойной обстановке предаться любимому увлечению.
Отношение к животным
Как известно, англичане любят животных и часто имеют их дома. Причём это не всегда традиционные собаки и кошки, могут быть и более оригинальные варианты. Например, в одной моей знакомой английской семье было принято держать кроликов.
Когда мой друг англичанин приехал в Москву и увидел на улице бродячую собаку, он сказал: «Бедная собачка, она наверно потерялась, и ищет хозяина».
«Нет, это бродячая собака», — ответила я.
«Как это — бродячая?» — не понял он.
«Ну, живущая на улице. У неё нет хозяина».
«Что ты такое говоришь, — не поверил он. — Такого не бывает, чтобы собаки просто так жили на улице и не имели хозяина. У каждой собаки есть хозяин».
Потому что в Англии нет бродячих собак, там все собаки имеют хозяина, или живут в питомниках. Это считающие себя больше других духовными и душевными русские выбрасывают своих собак на улицу. В Англии это не принято, и англичанам трудно понять, почему у нас бездомные собаки бегают по улицам.
Английская вежливость
Англичане очень вежливые и воспитанные люди, это одна из их основных черт. Это чувствуется уже с аэропорта. Уже в аэропорту в Англии, пока проверяли мои документы, мне столько раз сказали спасибо, сколько не сказали в России за всю жизнь. А когда я возвращалась обратно, в российском аэропорту мне так нахамили, что как-то прямо сразу захотелось повернуться, опять сесть в самолёт и улететь обратно в Англию. Только побывав в Англии понимаешь, как мы в России плохо воспитаны, только мы этого не знаем. Я бы хотела быть такой же воспитанной, как англичане, но понимаю, как мне до них далеко и как для этого надо много работать над собой. Здесь не принято перебивать собеседника, агрессивно навязывать своё мнение и считать его единственно правильным, напористо говорить, не давая собеседнику тоже что-то сказать и высказать своё мнение — в общем, всё то, что принято в России. Поэтому такой человек вряд ли понравится в Англии. Если какие-то из наших эмигрантов жалуются, что с ними не больно хотят дружить и общаться местные, так сами в этом виноваты — не надо так себя вести. С другими же дружат, хоть они тоже русские. Значит, не в национальности дело, а в том, какой ты и как себя ведёшь.
Как известно, у нас в больших городах огромное количество людей, особенно детей, покусанных собаками — это уже приняло характер национального бедствия. Причём большая их часть — вовсе не бродячие, а домашние, имеющие хозяев. Которым наплевать на то, что их собаки кусают детей. Если не воспитаны хозяева, таковы и собаки. Когда я жила в Москве, около моего дома был маленький парк, где я бегала — я придерживаюсь здорового образа жизни. И хотя он имел официальный статус детского парка для детей, и выгул собак там был даже запрещён, никто этого правила не соблюдал, многие выгуливали там собак, которые бегали без поводка, часто на большом расстоянии от хозяина, и могли легко броситься на бегущего человека. Хозяевам часто было на это совершенно наплевать, они могли стоять с кем-то болтать и внимания не обращали, что делает собака и на кого она там бросается. Или они могли в крайнем случае сказать: «Ну это она просто играет, она хочет с вами поиграть». Блин, а человека нельзя сначала спросить, хочет ли он, чтобы здоровенная псина кидалась ему лапами на грудь и большой оскаленной мордой в лицо, чтобы с ним так играть — я, может, совсем не хочу таких игр. Когда я гостила у своих знакомых в Англии, рядом с домом был большой луг, где я тоже бегала, и временами туда кто-то выходил гулять с собакой. И каждый раз, когда когда какой-то хозяин собаки видел меня — даже если я была на очень большом расстоянии, за километр от него — он тут же подзывал собаку к себе и брал её на поводок. Как же приятно жить в цивилизованной стране с цивилизованными людьми. Даже собаки там какие-то более воспитанные и менее агрессивные. Что не удивительно: какие хозяева, такие и собаки. И дети там более воспитанные и спокойные. Неудивительно — какие родители, такие и дети. Моя знакомая как-то отдыхала на пляже в Англии и маленькая девочка её случайно обрызгала. Её мама стала требовать от девочки: «Ты обрызгала эту леди, подойди к ней и извинись». Но маленькая девочка боялась подходить к незнакомой тёте. Мама продолжала настаивать, девочка заплакала. Тогда мама предложила: «Хорошо, если ты боишься подойти к ней одна, давай вместе к ней подойдём и извинимся». А у нас в России ребёнок может хоть на голове ходить, весь пляж песком обрызгать, на весь пляж орать, и родители будут считать, что так и надо. А если им что-то скажешь, ответ всегда один: «А у вас есть дети? Ах, нет — вот своих детей заведите, тогда и воспитывайте». Как будто отсутствие детей у других людей даёт им право плохо воспитывать своего.
Если бы не плохой климат и холодное море, я бы предпочла жить в Англии, с точки зрения населения это, по-моему, лучший выбор. Но нет в мире совершенства, как говорил мой любимый писатель. Вернее, его герой Лис. Сейчас я живу в Болгарии, где более лучший тёплый климат и море, а люди тоже хорошие. О болгарах я писала в предыдущей статье «Болгары». А сейчас вернёмся к англичанам.
Мой друг англичанин был типичным англичанином: жил в собственном доме, при доме сад, в саду маленький декоративный прудик, в пруду золотые рыбки. Процесс кормления рыбок походил на торжественную церемонию. Каждый раз, кормя рыбок, он вежливо здоровался с ними: «Здравствуйте, мистер Фиш. Как поживаете, мистер Фиш? — традиционный английский вопрос, который обязательно задаётся при встрече, не только людям, но даже рыбкам. — Нравится ли вам наша еда?» Рыбки хранили молчание, но приветливо виляли золотыми хвостиками, что, может быть, их язык. А если он видел белку, присевшую на его забор, он вежливо здоровался с белкой: «Здравствуйте, мистер белка». Услышав человеческий голос, белка на секунду замирала от испуга, и в следующую секунду пускалась наутёк, подняв трубой хвост. Вслед ей неслось: «Как поживаете, мистер белка?» Потому что каждый настоящий англичанин должен быть вежлив со всеми, невзирая на лица и хвосты. Рыбки и белки — не исключение.
Английская вежливость доходит до крайностей. Меня в иные ситуации просто бесит этот традиционный английский вопрос: «Are you o’key?» (У вас всё хорошо, с вами всё в порядке?), который может говориться в тех ситуациях, когда и так совершенно ясно, что с человеком не всё в порядке, что же спрашивать. Это можно описать так: человек подскользнулся, упал в грязную лужу, сломал ногу, он сидит в этой луже, весь вымазаный в грязи, и ему больно, к нему подходит англичанин и вежливо спрашивает: «Are you o’key?» Хотя с другой стороны это лучше, чем пройти мимо и ничего не спросить. Я представляю, как на море тонет человек, на берегу стоит толпа англичан, которые кричат ему с берега: «Are you o’key?» Он бы ответил, но бедняка захлёбывается и ответить уже не может. Они бы конечно ему помогли и спасли, но сначала надо соблюсти вежливость и задать этот вопрос, вместо того, чтобы сразу кинуться в воду спасать. Это я шучу, конечно. Но в жизни временами было не смешно: идёшь так под ручку с английским кавалером, и он тебя вежливо спрашивает: «Are you o’key?» И хочется просто по-русски выругаться: «Блин, ты что сам не видишь — я сломала каблук, подвернула ногу, мне натёрли ноги новые туфли, я идти вообще не могу, и нужно вызвать такси, а не задавать мне этот дурацкий английский вопрос». В России я бы мужчине так и сказала. Но я понимаю, что я не в России, а в Англии, и если я так отвечу, английский мужчина меня не поймёт. И надо ответить как-нибудь повежливее, как-нибудь так: «Darling, ты не мог бы вызвать такси, что-то я устала». И потом всё познаётся в сравнении, и я ценю то, что он хотя бы спрашивает, потому что до этого я жила с немецким мужем, который шёл себе вперёд и не интересовался, как я там, o’key или не o’key, иду ли вообще, или где-то упала уже.
Английский юмор
Знаменитый английский юмор — часть английской культуры. Это значимая часть английской литературы — Пиквик, Джером-Джером, Свифт… Даже английские детские песенки по большей части юмор. Юмор каждой страны, наверно, имеет свою специфику. Но что касается английского юмора, то в литературе я его воспринимаю нормально, а вот в жизни — один мой английский друг любил пошутить, но меня поражало, что я никогда с ним не могла понять, когда он шутит, когда говорит серьёзно. Я долго не могла понять, почему, но потом поняла: дело совсем не в словах, которые он говорил, а в том, как он их говорил: все свои шутки он произносил с совершенно серьёзным выражением лица и серьёзной интонацией — как будто не шутил, а говорил серьёзно. Поэтому не было понятно, что он шутит. В нашей стране, если человек шутит, он будет сам смеяться, улыбаться, говорить весёлым тоном — всем, и интонацией, и мимикой лица, и улыбкой, и глазами, он будет показывать, что шутит. Англичанин же говорил шутки серьёзным тоном и с серьёзным лицом, так же, как говорил не шутки, как будто бы скрывая, что он шутит, поэтому было не понятно, когда он шутит, когда нет. Но, может быть, это его личная черта.
Английское хобби — фотографирование привидений
Англия (как Германия и Франция) — страна романтических средневековых замков, и это окружение влияет на менталитет, создавая романтизм в людях. Один мой знакомый англичанин превратил интерьер своего дома в интерьер средневекового замка: где-то достал рыцаря в латах и поставил у дверей, на стенах висят гербы, на подушках и покрывалах на диване вышиты гербы, оленьи рога на стенах… Ему хотелось жить, чувствуя себя в замке. У него было специфическое хобби: он ездил по замкам и фотографировал привидения. Однажды он фотографировал на экскурсии в каком-то замке, это было давно, ещё тогда, когда снимали на плёнку, а не цифровыми камерами, а когда плёнка была проявлена, на одной фотографии, где был сфотографирован один из залов замка изнутри, появилось странное круглое белое пятно, летающе под потолком. Он точно помнил, что ничего такого в этом зале видно не было. Он решил, что ему удалось сфотографировать привидение, которое не видно простым глазом, но проявляется только на плёнке, и его можно сфотографировать, если повезёт. И с тех пор у него появилось такое хобби: он специально ездил по замкам, теперь уже не просто на экскурсию посмотреть, но с надеждой сфотографировать привидение, делал как можно больше снимков во всех помещениях — и иногда на этих снимках опять появлялись эти загадочные белые пятна. И напрасно я уверяла, что наверняка это просто какой-то оптический эффект, как-то свет преломляется, и даёт такие пятна, и это должно иметь какое-то научное объяснение, которое учёный в этой области, если бы мы его встретили, точно нам бы объяснил — он не хотел верить. Ему было приятней верить, что привидения существуют, и он их фотографирует, и он не хотел расставаться со своей сказкой. Только в таких странах, где есть средневековые замки, может возникнуть такое хобби — и такие романтичные люди.
Когда я была и фотографировала в доме-музее Грина в Старом Крыму, на фотографии тоже возникло маленькое круглое пятнышко, витающее в воздухе под потолком — только оно было не белое, а ярко-алого цвета, такого же цвета, как алые паруса в его самой известной книге. А может, англичанин был прав, и это пятнышко на фото — не оптический эффект, а витающий в доме дух Грина?
Англия и Европа
Англия и отделена от Европы, но в то же время отделена только маленьким проливом Ла-Манш. Англия как бы Европа, и как бы нет. Она отдельно, сама по себе. Она и в Евросоюз не вошла. Для нас, русских, Англия это Европа. Но сами англичане так не считают. Они отделяют себя от Европы, называя её «континент». Они — сами по себе, они — Англия, а вся остальная Европа — это «континент». «Мы поедем в отпуск путешествовать на континент», — говорят они. «Это там, на континенте..» «На континенте принято такой размер кроватей, а у нас другой». «На континенте принято так, а у нас иначе». В туристической сфере в гостиницах приняты термины «английский завтрак» и «континентальный завтрак», и это — две большие разницы. Континентальный завтрак в гостинице — это булочка с кофе, и потом голодный идёшь искать кафе, чтобы поесть и дожить до обеда. Английский завтрак — это вам повезло: это довольно много еды, это не только яичница с беконом, но и сосиска, картошка, могут быть копчёная скумбрия, грибы или ещё чего-нибудь, и полдня ты сытый. И никакой тебе овсянки, сэр. Так же, как различаются английский и континентальный завтраки, различаются английский и континентальный менталитет по одну и другую сторону Ла-Манша. Но об этом в следующей статье «Англичане и французы».
Понравилась статья? Поделитесь ею со своими друзьями по е-мейл или в социальных сетях, нажав на кнопки внизу:
Все фотографии в этой статье и всех других статьях ТУРИСТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ, кроме оговорённых особо, сделаны автором сайта. Посмотреть другие фотографии и обратиться по вопросам покупки фотографий можно в рубрикеФОТОГРАФИИ
ВИДЕОВЕРСИЯ СТАТЬИ:
Растения Болгарии так красивы, что мне захотелось посвятить им отдельную статью. Эта страна напоминает цветущий райский сад, где растёт много прекрасных и удивительных цветов. Это более южная страна, чем Россия, и многие из этих цветов и растений нам неизвестны и у нас не растут.
Но среди большого количества красивых цветущих растений есть три, которые можно считать символами Болгарии: это роза, лаванда и подсолнух.
Растением номер один, любимым цветком в Болгарии, который стал символом страны, является роза. Розы растут везде, не только в парках и на курортах, но и на улицах городов, вдоль трасс. Их изображают на картинах и плакатах, венки из роз и вышитые розы на одежде — часть болгарского национального костюма. Болгария — мировой лидер по производству розового масла, из которого здесь делается масса косметических препаратов, кремы, шампуни, косметическое мыло, духи и розовая вода и многое другое. Из лепестков роз даже делают варенье. У подножья Балканских гор около города Казанлык находится знаменитая Долина роз— огромные поля с розовыми плантациями. Там же находится завод по переработке розового масла и музей роз. Каждый год в первые выходные июня здесь проходит праздник Фестиваль Роз, с концертами и карнавальными шествиями, где выбирается красивая девушка — Королева Роз. Праздничные мероприятия длятся и в течение двух недель до праздника.
Я живу на курорте Святые Константин и Елена в пригороде Варны, у нас тут в мае и летом всё в розах. В городе Варна кусты роз даже вдоль улиц и дорог.
Второй главный цветок — символ Болгарии — это лаванда. В России как-то больше известно о лавандовых полях в Провансе. А между тем с 2012 года именно Болгария, а не Франция — мировой лидер по производству лавандового масла. Последние годы Болгария очень активно развивает это направление — производство лаванды и лавандового масла, тоже для нужд косметической промышленности. Качество болгарского лавандового масла считается одним из лучших, оно идёт на экспорт и пользуется спросом во всём мире. Проезжая по дорогам Болгарии во многих местах можно видеть раскинувшиеся вдоль дороги сиреневые поля с цветущей лавандой — это очень красиво. Часто они соединяются с растущими рядом жёлтыми полями подсолнухов, создавая сочетание сиреневого и жёлтого — моё любимое сочетание, как и любимое сочетание Ван Гога — прямо картины Ван Гога на земле.
В Болгарии также проводятся и праздники фестивали лаванды. Они проводятся в двух местах, в первой половине июля — во время цветения лаванды: в селе Сердно Градище Чирпанского района 1 июля (именно в этом месте в Болгарии впервые стали выращивать лаванду) и 8 июля в городе генерал Горшево. Праздники сопровождаются большими лавандовыми базарами, где можно купить не только лавандовое масло и косметические препараты из него, но такие экзотические вещи, как лавандовый мёд, лавандовое варенье, лавандовое вино, и разные сувениры.
И третий цветок — символ Болгарии — мой любимый цветок подсолнух. Солнечные золотые поля подсолнухов, сами, как солнце, излучающие свет, раскинулись по всей стране, сопровождая вас повсюду в путешествии. Это — первое, что мне вспоминается при мысли о Болгарии, как символ этой страны: золотое поле подсолнухов, светлое, солнечное, радостное, воплощение тепла и света, счастья и радости жизни — в тёплой и солнечной стране. Поэтому страна кажется положенным на землю солнечным диском, состоящим из множества маленьких солнц — цветов подсолнуха с жёлтыми лучиками лепестков. Подсолнухи тоже изображают везде и всюду. Даже магазин для художников в Варне называется «Слънчоглед» — подсолнух. Соответственно Болгария — главный европейский производитель подсолнечного масла и семечек.
Четвёртое растение, которое мне очень нравится и тоже стало для меня символом Болгарии, хотя оно растёт, конечно, и в других регионах с подобным климатом, например, в Крыму — но там оно не так распространено и часто — это малоизвестное у нас дерево с научным латинским названием Cercis, его русское название багряник, а народное его название почему-то Иудино дерево. Цветы на нём появляются раньше, чем листья, и весной в первой половине мая все его ветки покрыты маленькими розовыми цветами — и всё дерево похоже на розовое облако. У нас в Святом Константине и в парке Варны эти деревья цветут повсюду, это красота неописуемая. Стоит специально приехать сюда в мае, а не летом, чтобы полюбоваться на эту красоту. Хотя купаться в море в этом время ещё нельзя, но можно купаться в тёплых термальных бассейнах. Причём эти деревья растут в Болгарии не везде, а в основном на побережье — например, в районе столицы Софии они не растут.
Также в это время в мае цветут розовые магнолии,
а потом в июне зацветают белые.
И добавляют розового весеннего цвета необычные для нас розовые каштаны.
Конечно, много и обычных белых.
У нас в мае цветёт сирень, здесь тоже, но потом, когда обычная сирень отцветает, в середине лета здесь зацветает индийская сирень или лагерстремия — это красота неописуемая: огромные деревья, все покрытые цветами, разных оттенков — розовые, сиреневые, малиновые. У нас в Святом Константине они стоят прямо около гостиниц. Так что у отдыхающих приятный отдых.
И одно растение удивительно прекрасное растёт в парке Варны и на курорте Святой Константин. Оно имеет несколько названий: дерево императрицы, дерево принцессы, королевская павловния или паулония.Так его назвали в России в честь императора Павла и его дочери. Ещё его называют на Востоке сапфировым деревом, из-за нежно-сиреневого цвета цветов. Это большие деревья, вырастающие часто очень высокими, все усыпанные большими и необыкновенными цветами — большими трубочками, как у петуний, или как колокольчики. Только эти цветы не на клумбе, а на дереве. Они нежно-сиреневого цвета. Всё дерево похоже уже на сиреневое облако. Китайцы называют его драконовым деревом, так как дракон символизировал власть. И ещё одно его название — адамово дерево, символ возрождения жизни. Так его назвали, потому что если оно промёрзло зимой, весной у него вырастают новые побеги, которые вырастают и цветут снова.
В Японии даже есть очень древний обычай. Когда в семье рождается девочка, то обязательно сажают дерево павловния, а когда она собирается выходить замуж, то из него делают сундучок для приданного. Еще японцы верят, что такое дерево нужно высаживать рядом с домом, тогда Феникс обязательно прилетит и будет охранять семью, принося удачу.
Ещё одно прекрасное растение мне очень нравиться — глициния. Это кустарник с длинной лозой, как у винограда, оплетающей беседки, заборы, стены зданий, только с красивыми большими кистями цветов. Чаще всего они нежно сиреневого цвета, но бывают розовые и белые. Цветы похожи на цветы акации — ведь глициния родственник акации.
А сама акация здесь бывает и розовая, особый южный сорт, не похожий на акацию.
Ещё одно растение похоже на деревья акации, но цветы ярко-жёлтые. Когда они растут рядом с сиреневой глицинией или розовым церцисом, вместе очень красиво смотрятся. Называется оно бобовник, а народные названия Золотой дождь или Золотая цепь.
А вот он вместе с розовым цветком, который называется тамариск.
Ещё красивое дерево с розовыми цветами — его называют и розоваямелкопильчатая черёмуха, слива или вишня, разновидностью сакуры, и махровый миндаль, так что не разберёшься, что это.
В Варне на пешеходном бульваре цветут деревья цветами, похожими на вишню, но очень ярко-малиновыми — вид миндаля:
Вообще здесь всё время что-нибудь цветёт. Одно отцветает, зацветает другое.
Май в Болгарии — самое красивое время, когда всё цветёт. А весна в Болгарии начинается рано — ещё в конце февраля начинают цвести сады и деревья покрываются белыми и розовыми цветами — цветёт миндаль.
Потом к нему присоединяются вишни и сливы, потом яблони.
А самое красивое цветущее дерево на мой взгляд — персикс ярко-розовыми цветами. Он и самый вкусный, и самый красивый.
А рядом с нежно-розовыми цветами ярко цветёт красная айва.
И красные цветы граната:
Уже в марте появляются ковры первоцветов, ещё сильнее расцветающие в апреле. У нас в Святом Константине весной вся земля покрывается коврами разноцветных весенних цветов — сиреневые, голубые, розовые, белые. Все они дикорастущие. Это крокусы, фиалки, лютики, маргаритки, анютины глазки и много каких-то даже неизвестных.
Есть и подснежники.
Крокусы дикорастущие, не высаженные специально в садах и на клумбах, а выросли сами где угодно — на газоне, в поле. Причём крокусы цветут здесь два раза, а не один раз, как у нас, весной: они цветут весной и второй раз осенью в ноябре. Потому что тёплая и солнечная осень здесь как вторая весна. Наверно, цветы думают, что опять весна пришла. Вот они, осенние крокусы:
И одуванчики здесь цветут не один раз в мае, как у нас, а вообще несколько раз в год — с апреля по ноябрь. Первые зацветают, жёлтые сменяются белыми, а потом по второму кругу расцветают жёлтые опять, и так несколько раз. Так что любители салата из одуванчиков могли бы собирать здесь урожай несколько раз в год.
Летом зацветает также очень красивый цветок — по латыни текома кампсис. Это ярко оранжевые трубочки на кусте, оплетающем, как лоза, заборы и беседки, стены домов.
Всюду кустарники с большими красивыми цветами — а если их не подрезать, они могут вырасти как маленькое деревце — они называются гибискус, или сирийская роза, хотя цветы похожи не на розы, а на колокольчики. Они могут быть разных цветов — розовые, сиреневые, малиновые, белые.
И конечно цветёт олеандр.
Цветы растут даже на пальмах: много пальм с большими белыми цветами.
А вообще так много южных новых для нас цветов, что и не всегда знаешь, что это.
Приезжайте в Болгарию, чтобы полюбоваться ими.
А осенью появляются плоды: растут на деревьях красные мячики гранатов и яко-оранжевые мячики — хурма:
Вообще флора Болгарии удивительна: здесь растут одновременно и южные растения, и такие же, как у нас в Средней полосе России, и рядом могут стоять берёза и магнолия, пальма и рябина, кипарис и дуб, платан и клён. И чувствуешь себя одновременно и на юге, и как будто дома в России. Посмотрел на пальму или магнолию — и понимаешь, ты на юге, в другую сторону посмотрел, увидел берёзу — и как будто в России.
Понравилась статья? Поделитесь ею со своими друзьями по е-мейл или в социальных сетях, нажав на кнопки внизу:
Все фотографии в этой статье и всех других статьях сделаны автором сайта. Посмотреть другие фотографии и обратиться по вопросам покупки фотографий можно в рубрикеФОТОГРАФИИ
В Петербурге много памятников, и основные из них стали символами города.
Памятники Петру Великому в Петербурге
— И главным символом Петербурга стал, конечно, конный памятник Петру Первому на Сенатской площади, благодаря стихам Пушкина ставший известным как «Медный всадник«, установленный в 1782 году по указу Екатерины Второй, работы скульптора Фальконе.
Михайловский Инженерный замок находится на ул. Садовая, д. 2, на пересечении рек Мойки и Фонтанки. Пройти в него от Зимнего дворца можно, если идти вдоль набережной реки Мойки, и от середины Невского проспекта — если от метро Гостиный двор перейти на другую сторону проспекта, пройти вправо до Аничкова моста через реку Фонтанку и дальше идти по реке Фонтанке до замка, или от метро Невский проспект на другой стороне проспекта пройти вправо в противоположную сторону от Невы до пересечения проспекта с улицей Садовой, и идти по Садовой улице до замка.
— Мой любимый памятник Петру Первому — маленький милый памятник на Адмиралтейской набережной, так отличающийся от известных помпезных конных статуй, такой человечный и гуманистичный, где Пётр Первый предстаёт не грозным царём — Медным всадником, а простым человеком, известный как «Царь-плотник».
Когда я бываю в Петербурге, я всегда прихожу с ним поздороваться, чтя память этого великого человека и того неоценимого, что он сделал для России. Полное название этого памятника довольно длительное: «Пётр I обучается в г. Саардаме в Голландии корабельному делу в 1697». Судьба этого памятника очень непростая. Он был подарен городу последним русским императором Николаем Вторым за семь лет до революции в 1910 году, автор скульптор Л. А. Бернштам. Но после революции 1917 года этот прекрасный памятник убрали и уничтожили, как символ царизма. Он был снова поставлен в 1996 году, благодаря тому, что в Нидерландах (Голландии) в г. Саардаме, где Пётр обучался корабельному делу, сохранилась копия этого памятника, и с неё была сделана ещё одна копия и подарена Петербургу правительством Нидерландов.
— Такая же судьба постигла памятник Петру Первомускульптора М. М. Антокольскогона Малом Сампсониевском проспекте на стыке его с Большим Сампсониевским проспектом недалеко от входа в Сампсониев собор в Выборгском районе (ближайшая станция метро Выборгская) — он был поставлен в 1909 году и уничтожен, восстановлен в 2003 году.
— Памятник Петру Первомув Петропавловской крепости работы скульптора Шемякина, поставлен в 1991 году. У многих людей он вызывает неоднозначное отношение. К этому памятнику я испытываю такое отвращение, что если бы скульптор был рядом с памятником, когда я его увидела, и у меня был с собой пистолет, я бы наверно его пристрелила. И встреча двух работников искусства окончилась гибелью для одного и тюремным заключением для другого — опять же Петропавловская крепость рядом, много раз используемая в качестве тюрьмы. Но Шемякину повезло, мы не встретились. Поэтому фотографии этого памятника у меня нет — рука не поднялась такое снимать. Зачем надо было создавать такое уродство, я не понимаю. Какое-то издевательство над великим человеком. И уж совсем непонятно, зачем надо было вопреки историческим фактам изображать Петра Первого, бывшего, как известно, человеком очень высокого роста, намного выше среднего — его высокий рост внешне как бы соответствовал величию его личности — каким-то маленьким карликом.
— Кронштадт, который по сути является пригородом и отдельным городом, административно считается районом Петербурга, там имеется памятник Петру Первому работы французского мастера с интересным именем: Теодор Жозеф Наполеон Жак, отлит П. К. Клодтом, установлен в 1841 году в сквере на берегу моря у Петровской гавани, ограниченном с других сторон Петровским каналом, улицей Макарова и Арсенальным переулком.
Кроме памятников, в Петербурге есть также бюсты Петра Первого:
— в соборе Петра и Павла у его усыпальницы;
— на Московском вокзале в Центральном (Большом) зале, скульпторы: А.С. Чаркин, В.В. Оленев, открыт в 1993 году.
— перед домиком Петра I на Петровской набережной 6, установлен в 1825 году, скульптор Жилле Николай Франсуа. Домик Петра Первого находится на Васильевском острове слева от Петропавловской крепости на Петровской набережной, если стоять лицом к Неве.
— на стадионе «Петровский» (скульптор В. Э. Горевой);
— на фасаде Нахимовского военно-морского училища на Петроградской набережной 2/4.
Другие памятники российским правителям:
— Екатерине Второйна площади Островского;
выход на площадь с Невского проспекта, ближайшая станция метро Гостинный двор) посмотреть на карте
— Николаю Первому около Исаакиевского собора на Исаакиевской площади;
— памятник Павлу Первому — Михайловский Инженерный замок (во внутреннем дворе)
Михайловский Инженерный замок находится на ул. Садовая, д. 2, на пересечении рек Мойки и Фонтанки. Пройти в него от Зимнего дворца можно, если идти вдоль набережной реки Мойки, и от середины Невского проспекта — если от метро Гостиный двор перейти на другую сторону проспекта, пройти вправо до Аничкова моста через реку Фонтанку и дальше идти по реке Фонтанке до замка, или от метро Невский проспект на другой стороне проспекта пройти вправо в противоположную сторону от Невы до пересечения проспекта с улицей Садовой, и идти по Садовой улице до замка.
Памятники другим историческим личностям
— памятники фельдмаршалам Кутузову и Барклаю-де-Толлиоколо Казанского собора, Казанская площадь, Невский проспект, станция метро Гостиный двор, Невская
— Пржевальскому — Александровский сад
В Александровском саду расположено много памятников, также несколько памятников писателям. Он находится в конце Невского проспекта, между Дворцовой площадью с Зимним дворцом, Исаакиевской площадью с Исаакиевским собором, зданием Адмиралтейства и Адмиралтейским проездом и Сенатской площадью с памятником Петру Первому «Медный всадник»;
— скульптурная композиция Зодчие — Александровский парк, Васильевский остров, ближайшая станция метро Горьковская, рядом с Петропавловской крепостью.
Установлена в 2011 году. Скульптурная композиция, выполненная из бронзы, изображает восемь знаменитых архитекторов: Воронихина, Баженова, Монферрана, Трезини, Тома де Томона, Росси, Растрелли и Захарова. Автор скульптор Александр Таратынов.
— памятник святому Петру — Александровский парк, Васильевский остров, ближайшая станция метро Горьковская, рядом с Петропавловской крепостью
Памятники мифологическим существам:
— две Ростральные колоннына Васильевском острове около здания Биржи; украшены статуями, на одной — Нептуна и на другой — Богиню коммерции (пройти пешком на Васильевский остров можно по Троицкому мосту от Дворцовой набережной);
Васильевский остров находится на другом берегу Невы напротив центра города. Попасть сюда пешком можно по Троицкому мосту, который расположен у начала Дворцовой набережной, возле Марсова поля и Летнего сада.
— Сфинксы Петербурга:
сфинксов в Петербурге три, все они стоят на набережных:
— самый известный — привезённый из Египтана Университетской набережной Невы.
Университетская набережная — это другой берег Невы, противоположный центру, на Васильевском острове, напротив Английской набережной центра города, которая расположена за Сенатской площадью с памятником Петра Первого. Ближайший к сфинксу мост между ними Благовещенский.
— статуя сфинкса работы современного скульптора Шемякинана Воскресенской набережной реки Невы;
Памятник установлен в 1995 году и посвящён жертвам политических репрессий, на нём плита с гравировкой — цитатой из произведений В. Шаламова. Памятник необычен тем, что лицо сфинкса разделено на две половины, одна половина которого представляет из себя обычное человеческое лицо, вторая — череп. (Недалеко от него находится памятник поэтессе Анне Ахматовой — см. дальше).
— несколько статуй сфинксов на Египетском мостуна реке Фонтанке, на пересечении её с Лермонтовским проспектом, ближайшая станция метро Технологический институт, оттуда идти по Троицкому проспекту до реки;
посмотреть на карте
В Китае такие скульптуры устанавливают парами по обе стороны от входа в храм, дворец, на кладбище. Они изображают льва и львицу, охраняющих вход. Лев в лапе держит шар, символизирующий буддийское знание, несущий свет во тьму и могущий исполнять желания. Скульптуры в 1904 году были подарены Китаем приамурскому губернатору, а тот в 1907 году подарил их Петербургу — так экзотические восточные скульптуры попали в город на Неве.
Васильевский остров находится на другом берегу Невы напротив центра города. Попасть сюда пешком можно по Троицкому мосту, который расположен у начала Дворцовой набережной, возле Марсова поля и Летнего сада. Напротив статуи находится домик Петра Первого, немного дальше пройти, за поворотом набережной, влево (если стоять лицом к Неве) — крейсер Аврора, справа — Петропавловская крепость.
— статуи атлантову входа в музей искусств «Эрмитаж» в здании Зимнего дворца, Дворцовая площадь;
Измайловский сад расположен возле набережной реки Фонтанки, между Измайловским и Московским проспектами. Ближайшая станция метро Технологический институт. Это один из самых молодых памятников Петербурга. Он установлен в 2012 г. Скульптор: Р. Шустров
Памятники животным:
— памятник львам в начале Адмиралтейской набережной Невы, около Дворцового моста, слева от Эрмитажа, если стоять лицом к Неве, рядом с ним;
— памятник кошкам — кот Елисей и кошка Василиса — Малая Садовая, д. 8 и 2, установлен в 2000 году, ближайшие станции метро Гостиный двор и Невский проспект. Эта улица начинается от Невского проспекта, перпендикулярно ему, напротив площади Островского с памятником Екатерине Второй. На этой же улице есть памятник фотографу (см. дальше).
— памятник зайцу — Иоанновский мост между Заячьим островом, где находится Петропавловская крепость и Кронверкской набережной Васильевского острова. Там два моста справа и слева, если стоять лицом к Неве, этот мост слева.
Название острова связано с легендой, что во время наводнения заяц спасся, найдя оригинальное убежище — сапог царя Петра I. Было решено увековечить это событие.
Открыт памятник в 2003 г. Автор скульптуры — В. Петровичев. Это маленькая скульптура размером 58 см. На постаменте зайчика указаны метки уровня всех наводнений, происходивших в городе.
— памятник носу майора Ковалёва — герою повести Гоголя «Нос»;
посмотреть на карте Вознесенский проспект, д. 36, на пересечении его с проспектом Римского-Корсакова, ближайшие станции метро Садовая, Сенная площадь, Спасская. Это место находится между Садовой улицей и каналом Грибоедова.
Это наверно самый необычный памятник Петербурга. Его авторы — архитектор Вячеслав Бухаев и главный автор скульптор Резо Габриадзе, писатель, режиссёр и сценарист, автор сценариев любимых всей страной фильмов «Мимино» и «Кин-дза-дза».
Этот необычный памятник не стоит на земле, как все памятники, а висит на стене дома, и чтобы его увидеть, надо поднять голову вверх. Поэтому его трудно обнаружить и заметить — если не поднять голову, можно пройти мимо, под ним, не увидев его. И хотя он довольно большой, сверху с высоты кажется маленьким.
Памятник носу несколько раз менял место — как и герой повести Гоголя нос покидал своего владельца и самостоятельно разгуливал по городу. В начале он был установлен в 1995 году на Вознесенском проспекте, но в другом доме, 11, но в через несколько лет в 2002 году он исчез со своего места. Автор уже сделал копию памятника, как оригинал был обнаружен в подъезде дома 15 по Средней Подъяческой улице. Предполагают, что памятник мог свалиться со стены от тяжести собственного веса — ведь вес памятника около 100 кг. Но удивительно то, как кто-то мог перетащить такую тяжёлую вещь так далеко, и зачем он это сделал, в результате не взяв памятник, а оставив его лежать в подъезде. Предполагают, что это сделали какие-нибудь дети из баловства — но как они дотащили такой вес.
Когда оригинал был найден, его установили на доме 36 Вознесенского проспекта, а уже сделанную копию — на Музее городской скульптуры по адресу Черноризкий переулок, д. 2. Эта копия отличается от оригинала — она меньшего размера, и на носу сделали бородавку.
Кстати, памятник носу из повести Гоголя есть и в Киеве на Андреевском спуске.
— памятник Чижику-пыжику — на набережной Фонтанки напротив дома 12/1, рядом с Михайловским инженерным замком.
Этот памятник делали те же авторы, что и нос — скульптор и сценарист Резо Габриадзе и архитектор Вячеслав Бухаев.
Название памятника связано с всем известной песней «Чижик-пыжик, где ты был», а песня возникла потому, что на этом месте было инженерное училище, учащиеся которого носили форму, расцветкой напоминавшую расцветку этих птичек, и их называли «чижиками».
— Памятник Остапу Бендеру,
около дома Жако на Итальянской улице, где когда-то размещался ресторан «Золотой Остап».
Установлен в 2000 году Открытие было приурочено к столетию со «дня рождения» этого литературного персонажа. Пройти от станции метро Невский проспект на Невском проспекте по каналу Грибоедова до Итальянской улицы.
Создатели памятника Л. Немировский и скульптор А. Аревикян, установлен в 2004 году.
Памятники разным профессиям
— Петербургский фотографна Малой Садовой улице в центре Санкт-Петербурга, установлен в 2001 году, скульпторы Л. В. Домрачев и Б. А. Петров. Ближайшие станции метро Гостиный двор и Невский проспект. Эта улица начинается от Невского проспекта, перпендикулярно ему, напротив площади Островского с памятником Екатерине Второй. На этой же улице есть памятники кошкам, о которых писалось выше.
— памятник пожарному, — Большеохтинский проспект, 3, ;не центр, другой берег Невы, справа от центра, Красногвардейский район, ближайшие станция метро Новочеркасская, Ладожская;
— памятник городовому,ул. Малая Конюшенная, конец улицы, начинается улица от Невского проспекта, метро Невский проспект, идёт параллельно каналу Грибоедова;
Установлен в 2007 г. Автором ее стали скульптор Ян Нейман и архитектор С. Одновалов.
— памятник фонарщику — Одесская улица .
Памятник установлен в 1998 году, скульпторы Б. Сергеев и О. Панкратов. Он появился здесь не случайно — 11 июля 1873 года на этой улице были проведены первые опыты электрического освещения, и был зажжен первый электрический фонарь. В честь этого события на стене дома установлена памятная табличка. Из-за изобретения электротехника Александр Лодыгина, мастерские которого находились неподалеку от этого района, фонарщики потеряли работу. Теперь жертвы технического прогресса увековечены в чугунном памятнике. Существует поверье, что памятник фонарщику может помочь улучшить доходы — для этого надо потереть его сапог. Если потереть левый — возрастут побочные «левые» доходы. А если потереть правый — возрастет официальная зарплата. Надо заметить, что хорошо отполированы у него оба сапога. Рядом с памятником расположен небольшой музей фонарей. (В этом районе расположены также Смольный собор и Смольный институт).
Установлен в 2008 году, около здания бизнес-центра. Скульпторы П.Игнатьев и Д.Прасолов.
Сотрудники бизнес-центра, приходя на работу, гладят Менеджера по голове, особенно те, кому предстоит серьезная сделка или важная встреча — считается, что памятник приносит удачу в бизнесе. А если вы хотите жениться или выйти замуж — нужно потереть его обручальное кольцо. Судя по тому, как оно блестит, таких желающих много.
— памятник петербургскому водовозу — Шпалерная улица, д. 58, возле входа в музейный комплекс «Вселенная воды».
Установлен в 2003 году, архитектор В. Васильев и скульптор С. Дмитриев.
— В Петербурге есть интересное место, где в одном месте расположено много необычных памятников. Но, к сожалению, вход туда для посетителей закрыт — по крайней мере так было на момент моего отъезда из России в 2015 году. Надеюсь, когда-то это неправильное решение будет изменено — странно, что жители и гости города не имеют возможности увидеть всех его достопримечательностей, тем более таких необычных. Это двор Филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, по адресу Университетская набережная, д. 11, станция метро Василеостовская. Васильевский остров. Вход сюда разрешён только для студентов университета. Каждый год в день филолога 24 мая здесь устанавливают новый памятник. Здесь есть памятники: Маленькому принцу, Фонтан любви со статуями Ромео и Джульете, Бродскому, Блоку, Мандельштаму и его супруге, Анне Ахматовой, Блоку, Гоголю, испанскому поэту Мигелю Эрнандесу, мадам Батерфляй, Ангел и Бес, различным животным — бегемоту Тоне, улитке, таксе, козлу, и другие памятники, а также барельефы.
Исторические памятники
— можно считать историческим памятником легендарный крейсер «Аврора», стоящий на начале Петроградской набережной Васильевского острова, после пересечения её с Петровской, недалеко от Петропавловской крепости, ближайшая станция метро Горьковская.
Васильевский остров находится на другом берегу Невы напротив центра города. Попасть сюда пешком можно по Троицкому мосту, который расположен у начала Дворцовой набережной, возле Марсова поля и Летнего сада.
— памятник жертвам политических репрессий — Воскресенская набережная, напротив тюрьмы «Кресты»;
— памятник Санкт-Петербургской конке — Васильевский остров, недалеко от метро Васильеостровская, 6-я линия.
Васильевский остров находится на другом берегу Невы напротив центра города. Попасть сюда пешком можно по Троицкому мосту, который расположен у начала Дворцовой набережной, возле Марсова поля и Летнего сада.
Памятники писателям
Конечно, прежде всего — главному классику нашей поэзии Пушкину. Ему установлено два памятника:
— около Русского музея (Михайловского дворца) на площади искусств:
посмотреть на карте
Если идти от Невского проспекта, то сначала будет Русский музей, потом Михайловский замок. Он расположен как бы между станциями метро Гостиный двор и Невский проспект, поэтому пройти туда можно из обоих станций. От станции метро Гостиный двор, которая расположена на пересечении Невского проспекта и улицы Садовой, нужно перейти на другую сторону проспекта и оттуда идти по улице Садовой до пересекающей её Инженерной улицы, по ней свернуть влево до площади Искусств. От станции метро Невский проспект, выходящей на другую сторону проспекта, дойти к каналу Грибоедова и идти вдоль канала Грибоедова тоже до Инженерной улицы, только теперь Русский музей будет у нас справа, и по Инженерной улице надо идти вправо.
— около мемориальной квартиры дома-музея поэта на набережной реки Мойки, 12;
— Воспевшему Петербург Гоголю посвящено целых три памятника:
— Малая Конюшенная ул.;
— Александровский сад, у фонтана перед Адмиралтейством;
В Александровском саду расположено много памятников, также несколько памятников писателям. Он находится в конце Невского проспекта, между Дворцовой площадью с Зимним дворцом, Исаакиевской площадью с Исаакиевским собором, зданием Адмиралтейства и Адмиралтейским проездом и Сенатской площадью с памятником Петру Первому «Медный всадник»; посмотреть на карте
— во дворе филологического факультета Санкт-Петербургского университета в 2008 г. в связи с 2009 юбилейным годом — 200 -летием Гоголя, объявленным ЮНЕСКО годом Гоголя;
— Анне Ахматовой, Воскресенская набережная Невы, напротив следственного изолятора «Кресты», согласно завещанию поэтессы, установлен в 2006 г. (недалеко от памятника Сфинкс работы Шемякина).
посмотреть на карте
— поэтессе Ольге Берггольц — Гороховая ул., 57 а, около Ленинградского областного колледжа культуры и искусства;
— М. Горькому — сквер на пересечении Каменноостровского и Кронверкского проспектов;
— Грибоедову — Пионерская площадь;
— Державину — набережная реки Фонтанки, 118;
— Достоевскому — Б. Московская ул. 1;
— Есенину — Таврический сад;
— Жуковскому — Александровский сад, со стороны Дворцовой площади; В Александровском саду расположено много памятников, также несколько памятников писателям. Он находится в конце Невского проспекта, между Дворцовой площадью с Зимним дворцом, Исаакиевской площадью с Исаакиевским собором, зданием Адмиралтейства и Адмиралтейским проездом и Сенатской площадью с памятником Петру Первому «Медный всадник»;
— два памятника Лермонтову — 1 — Александровский сад у фонтана перед адмиралтейством,
2 — Лермонтовскй проспект, 54; ближайшая станция метро Технологический институт;
— Маяковскому — ул. Маяковского,28, в сквере на пересечении с улицей Некрасова;
— Некрасову — Литейный пр., 37, сквер недалеко от музея-квартиры Некрасова д 36;
— Тургеневу — Манежная пл. 2
— Шевченко — Каменоостровский пр., Славянская площадь
— Гёте — Невский пр., 22-24, у церкви святых Петра и Павла;
— Адаму Мицкевичу — Графский пер., 8;
Не все туристы и даже не все живущие в Болгарии россияне ездили по железной дороге, а болгарская железная дорога и особенно покупка билетов на неё имеют свою специфику, поэтому думаю что информация и мой рассказ о моём опыте поездки на железной дороге в Болгарии будет полезен, чтобы другие не попадали в несчастливые ситуации, как я.
Я ехала по железной дороге из Варны в Софию и обратно.
Вагоны в поездах Болгарии делятся на два вида: купейные спальные и сидячие. Спальных не купейных, как у нас общих, по крайней мере у нас по линии Варна — София нет.
Спальные купе также делятся на купе 1 и 2 класса и бизнес-класс, соответственно с разной ценой. Я ехала в спальном купе второго класса и сидячем, так что могу рассказать о них. Классы лежачих купе отличаются количеством мест: в купе 2-го класса 4 человека, 1 класса — 2 человека, бизнес-класс — 1 человек. Купе разных классов могут находиться в 1 вагоне.
В отличие от России, купе в Болгарии разделены по полу: отдельно женские купе и отдельно мужские, в одно купе продают билеты только людям одного пола, поэтому при покупке билетов через интернет на сайте болгарской железной дороги нужно указывать пол покупателя. Когда я сказала ехавшим со мной в купе болгарским женщинам, что в России продают билеты в одно купе всем подряд без разбору, и при этом купе на четыре места, и женщина может оказаться одна в одном купе с тремя мужчинами, они очень удивились, как это можно ездить в таких условиях, с мужчинами в одном купе, ни переодеться спокойно. Я подумала: действительно, пока мы в других странах не побываем и не сравним, мы не понимаем, что живём в некомфортных условиях. Говорят, раньше даже были отдельные мужские и женские вагоны и ещё третий семейный вагон с купе на семью, но теперь спальный вагон по этому маршруту только один, с разными купе (и это — самый длинный маршрут железной дороги через большую часть страны, хотя занимает всего 1 ночь), так что не думаю, что где-то таких вагонов больше.
И так как спальный вагон только один, то покупать билеты в него лучше заранее, иначе их может не быть, особенно на выходные дни.
В купе второго класса три человека, все три лежачие полки с одной стороны, но первая полка очень низко, ниже, чем в наших вагонах, и расстояние между первой и второй полкой меньше, чем у нас, поэтому вторая полка получается совсем не высоко и оборудована специальным бортиком и верёвочками, чтобы привязывать человека, перекидывая их через бортик, так что с неё я совсем не боялась свалиться, как боялась на наших верхних полках. И расстояние там до следующей полки довольно комфортное. Подниматься на верхние полки можно по складывающейся передвижной лестнице, что достаточно удобно. Но зато на первой полке сидеть неудобно и вытянувшись в полный рост практически нельзя — расстояние меньше нашего и меньше роста сидячего человека, даже с моим небольшим ростом 165 см, только пригнувшись или лежать. Поскольку поезд идёт только ночью и приходит рано утром, никто там и не сидит. Третья полка очень некомфортная, её не советую брать: она очень высоко, забираться трудно, и расстояние между ней и потолком очень маленькое, прямо трудно уместиться. Могу об этом судить только визуально, я там, к счастью, не ехала, но судя как зрительно, так и по реакции другой ехавшей там девушки, там очень неудобно.
Поезд был чистый, туалеты тоже.
Постельное бельё и одеяла есть, в хорошем состоянии, но не дают полотенец.
В купе есть умывальник, но нет столика, что мне очень не понравилось. Мы же в России так привыкли в поезде пить чай и даже что-то есть в купе. Правда, мой поезд уходил поздно вечером и приходил рано утром, и мне это не требовалось, но в другой раз может быть и другое время.
Ковриков тоже нет, и занавесочек на окнах, только жалюзи.
Так что сервисом болгарской железной дороги я осталась недовольна: полотенце не дают, коврик не постелили, занавесочек не повесили, столик не поставили. Только хорошо, что купе раздельные.
На обратном пути из Софии дали коробочку, где были упаковка бумажных носовых платочков, влажная салфетка для рук и салфетка для чистки обуви. На поезде из Варны в Софию почему-то это не давали.
Багажных мест под полками нет, только очень маленький шкафчик с противоположной от полок стороны, куда влезут только маленькие сумочки, а багажная полка наверху на уровне третьей полки, то есть очень высоко, и женщине забросить туда тяжёлые чемоданы самостоятельно будет нереально. Ставить на пол в купе тоже негде, оно небольшое. Так что в болгарских поездах в спальных вагонах женщинам надо или ездить налегке с небольшими не тяжёлыми сумочками, или с сильным мужчиной для поднятия чемодана на полки. По правилам разрешается провоз багажа до 30 кг весом, за большее нужно доплачивать дополнительно, но никаких весов для измерения веса багажа у проводника нет, и измеряет он только на глаз, так что количество разрешённого к перевозке багажа будет зависеть от степени личной вредности проводника. Как мне сказали болгарские пассажиры, нередко перевозят вес и больше нормы. Но никогда не знаешь заранее, какой проводник попадётся, вдруг попадётся какой-нибудь вредный и потребует доплатить.
В вагонах с сидячими местами были хорошие большие и мягкие кресла, расположенные по нескольку штук друг напротив друга. Туалет в сидячем вагоне тоже есть.
Спальный вагон обычно располагается в начале поездка. Но бывают особые случаи: из Софии в Варну я возвращалась поездом, который делал остановку в Варне, но потом шёл дальше до другого города Добрича. И в поезде было два спальных вагона: один спереди, другой сзади. Спереди спальный, где ехали пассажиры в Добрич, сзади спальный, где ехали пассажиры до Варны, и на остановке в Варне его отцепляли, как и следующий за ним сидячий с пассажирами тоже только до Варны, оставшиеся вагоны ехали дальше.
Если у нас поезда обычно приходят вовремя, и задержка поезда, даже на полчаса — это исключительное явление, то в Болгарии наоборот: здесь поезда часто задерживаются, и задержка поезда — обычное явление. Можно даже сказать, они чаще задерживаются, чем приходят вовремя. Причём задерживаться они могут не на пятнадцать минут, а на несколько часов. Болгары к этому привыкли и не возмущаются.
Как и где купить билеты на поезд в Болгарии и цены на билеты
Купить билеты на поезд в Болгарии можно в кассах на железнодорожных вокзалах и по интернету на официальном сайте болгарской железной дороги bdz/bg, раздел покупки билетов — bdztickets.com/bg/ . Но при этом на данный момент на сайте железной дороги меньше вариантов поездов, чем в кассах вокзалов, там не все поезда, меньше выбор.
Там нужно зарегистрироваться, это просто и быстро, и можно сделать без знания болгарского языка.
Цена на билеты в кассах вокзала и на сайте железно дороги одинаковая. Разница есть в том, что в кассе вокзала обратные сидячие билеты заранее не продают, только в спальное купе, сидячие места можно купить в городе обратного отправления — но, как мне сказали в кассе, таких билетов много и они всегда есть в продаже даже в день отъезда, так что покупать их заранее нет необходимости. По интернету можно купить и обратный сидячий билет.
Билеты на сайте болгарской железной дороги можно купить за 30 суток до отправления поездка и не менее чем за сутки (24 часа), то есть в день отправления купить билеты по интернету уже нельзя, только в кассе вокзала.
Важный нюанс по цене билетов, который надо знать:
при покупке билетов в спальный вагон сразу туда и обратно идёт значительная скидка, и они получаются намного дешевле, если покупать их отдельно, и тогда разница в цене между спальным и сидячим билетом очень незначительна. Например, на момент моей поездки в октябре 2017 года разница между двумя спальными и сидячими билетами туда и обратно при покупке обоих билетов сразу составляла всего 10 левов (5 евро) — 55 левов Варна-София туда и обратно спальный вагон, и 45-47 сидячий в зависимости от поезда. Поэтому если нужно ехать ночью, брать сидячие билеты в целях экономии такой маленькой суммы не имеет смысла. При покупке билетов по отдельности разница в цене составляет на данный момент 10 левов на один билет, что тоже немного. Со временем цены могут поменяться. Причём скидка при поездке туда и обратно есть только на спальные купейные места, на сидячие места такой скидки нет нигде, ни на вокзале, ни по интернету.
Если вы купили билет в сидячий вагон, то при наличии свободных мест в спальном вагоне вы можете поменять место с доплатой разницы у проводника спального вагона — это официально разрешено, проводник выдаёт квитанции на доплату и обмен билета. Когда я ехала из Софии обратно в будний день я так поменяла сидячее место на спальное, места были, это был октябрь. Полагаю, летом ездят больше, больше туристов, свободных мест может быть меньше.
На одном из интернет-сайтов были показаны билеты с более дешёвыми ценами — по 10 — 12 левов за спальное место. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что это неправда, для покупки билетов посетитель перенаправляется на тот же сайт болгарской железной дороги, где совсем другие цены, ничего похожего с написанными на первоначальном сайте не имеющие. Или часть вариантов при подробном рассмотрении оказывается поездкой с пересадкой на 3-4 поездах, каждый из которых идёт по паре часов, временной интервал у них может быть маленький, так что не факт, что успеешь пересесть и успеть их найти, на каком перроне стоит следующий поезд, и так всю ночь. Ехать таким способом ради экономии в 10 левов никакой нормальный человек конечно не будет. Поэтому я даже не стала смотреть, соответствуют ли цены этих вариантов ценам на сайте железной дороги. А цены на обычные прямые рейсы не соответствуют. И в кассе вокзала мне подтвердили, что цены по интернету такие же, как на вокзале, не меньше.
Важное, что нужно знать про билеты на поезд в Болгарии
При покупке билетов на поезд туда и обратно в Болгарии билет имеет свою специфику,
в которой сразу нелегко разобраться, и её надо знать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, в какую попала я.
Специфика состоит в том, что при покупке билета туда и обратно на оба конца даётся один билет,
где написано три станции на одном билете: станция отправления — станция прибытия — станция возврата. В моей случае, когда я ехала из Варны в Софию и обратно, на билете было написано: Варна — София — Варна. Но при этом дата на билете стоит только одна — дата отправления, обратной даты на билете нет, и это может создать неправильное понимание: может показаться, что это билет в один конец, как показалось и мне, потому что у нас в России принято иметь два раздельных билета, один туда, другой обратно, каждый со своей датой. И цена на билете стоит соответствующая цене одного билета. На самом деле это один билет на оба конца, и на обратный билет тоже, и его ни в коем случае нельзя выбрасывать после поездки, без него вас не посадят на обратный поезд и вам придётся покупать новый билет.
Но в день отъезда обратно этот билет нужно сначала предъявить и зарегистрировать в кассе вокзала в городе отправления, иначе билет будет недействителен, и вас тоже не посадят на поезд. Сделать это, как мне сказали, можно только в день отправления. Не забудьте это сделать!
К этому билету прилагаются ещё четыре дополнительных так же выглядящих прямоугольных бумажных билета, по две на каждую поездку: две туда и две обратно, и на одном из них уже проставлена дата обратной поездки. Эти дополнительные билеты являются квитанциями на кровать, удостоверяющими, что ваше место лежачее, а не сидячее. На них проставлена цена в 10 левов на момент октября 2017 года, которая является разницей между сидячим и спальным местом. Итого у вас должно быть 5 прямоугольных бумажечек, один из которых с более высокой ценой является билетом туда и обратно, и четыре остальных — квитанциями на кровать по две на каждую поездку. Чисто внешне выглядят все эти билеты одинаково. Дата отправления обратно стоит только на двух квитанциях на кровать.
Случай со мной в моей первой поездке по болгарской железной дороге
Я первый раз ехала на поезде и первый раз покупала билеты в Болгарии. Я ехала из Варны в Софию и обратно. Я покупала билеты в кассе вокзала, кассир женщина немолодого возраста прекрасно говорила по-русски. Она положила передо мной на стойку две пачки бумаг. Одна пачка состояла из 3-х одинаковых бумажек, склеенных между собой, вторая из 2-х таких же склеенных бумажек. Она показала рукой на первую пачку и сказала: это билет в Софию, подчеркнула шариковой ручкой дату и время отправления поезда на билете — 5 октября вечером, потом показала на вторую пачку и сказала: это билет обратно, из Софии в Варну, и тоже подчеркнула ручкой дату и время отправления этого рейса — 9 октября вечером. Я поняла всё в соответствии с её объяснениями, как мне объяснили, так я и поняла: первая пачка из трёх бумажек — билет туда, из Варны в Софию, и на нём дата отправления в Софию 5-е, вторая пачка из двух бумажек — билет обратно из Софии в Варну, соответственно на нём дата отправления обратно 9-е. Правда, мне показалось странным, что билеты туда и обратно разные по количеству — первый состоит из 3-х частей, а второй из двух, но я подумала: кассир на вокзале знает, какие билеты выдавать, это её работа, значит, тут в Болгарии так принято, здесь такие билеты.
При поездке из Варны в Софию я отдала первый билет из трёх бумажек с датой 5 октября проводнику, в конце поездки он вернул мне один билет из трёх, но поскольку у нас в России проводники тоже возвращают пассажирам билеты (они могут быть нужны командировочным для отчёта), я подумала, что и тут также, на билете дата 5 октября, это билет в одну сторону, он уже использован и не нужен, я его выбросила, чтобы билеты не перепутать, и оставила себе только вторую пачку из 2-х бумажек, где стояла дата обратной поездки 9-е, и про которую кассирша сказала, что это билет обратно.
Но когда я пришла в кассу вокзала в Софии чтобы, как мне сказали знакомые, зарегистрировать в кассе обратный билет, мне сказали, что имеющийся у меня билет из 2-х бумажек — это не полный билет, а только часть билета, которая является только квитанцией на кровать, а к ней ещё должен прилагаться собственно билет, а его у меня как раз и нет. Оставшейся у меня части недостаточно, и меня отказались посадить в поезд.
Я сначала подумала, что кассирша продала мне билет неправильно и что-то перепутала, и удивилась, как кассир могла это сделать, потом подумала, что это маловероятно, потом поняла, что билет она продала правильно, только неправильно объяснила, что один и тот же билет является одновременно билетом на обе поездки, туда и обратно. Она объяснила так, что получалось, что это билет только в один конец. Они были даже разделены на две отдельные пачки, одна в три бумажки, другая в две бумажки, она так и сказала про них: одна пачка где три бумажки — билет туда, из Варны в Софию, вторая пачка где две бумажки — билет обратно, из Софии в Варну. На самом деле один из трёх билетов в первой пачке был единым билетом одновременно в оба конца, туда и обратно, но это она не сказала, а я не знала, так как ещё никогда не ездила и не покупала билеты.
Я пошла к дежурному начальнику вокзала решить этот вопрос. К счастью, он тоже говорил по-русски, хотя был помоложе. Вот оно, очень важное преимущество эмиграции именно в Болгарию для россиян, о котором я писала в статье «Русские в Болгарии» — распространённое знание русского языка местным населением и возможность поэтому жить в Болгарии не зная языка страны и других иностранных языков (что особенно важно для людей в возрасте). Начальник вокзала сказал, что с этим билетом меня посадить не могут и мне нужно купить другой билет. Стоил он недорого, но проблема была в том, что я приехала в Софию ненадолго, на пару дней, поэтому денег взяла немного, думая, что за такое небольшое время больше мне не понадобиться, и в последний день, будучи уверена, что у меня есть обратный билет и деньги мне больше не понадобятся, а завтра я приеду домой, где у меня они дома есть, я потратила всё, что взяла с собой на музеи, открытки с видами города и тому подобное, оставила только мелочь на автобус доехать до дома в Варне и туалет, денег на карточке в тот момент не было, и у меня не было с собой денег на покупку второго билета. Я всё это рассказала дежурному начальнику вокзала и попросила войти в моё положение, что я первый раз ехала на железной дороге в Болгарии и не знала правил, у меня нет с собой денег на покупку второго билета и нет знакомых в Софии, которые могли бы мне помочь, и ночевать мне в Софии негде, я живу в Варне, у меня там дом, мне нужно как-то добраться до дома, и нет никакой другой возможности добраться до дома, и попросила посадить меня в поезд с оставшейся частью билета, хотя бы на более дешёвое сидячее место, ведь оставшаяся у меня часть билета подтверждает, что билет я покупала и оплачивала — иначе откуда бы она у меня была, на этой части билета был написан номер поезда и город назначения, дата и время отправления, номер вагона и номер моего места — вся информация, это место куплено мной и если я не поеду, оно будет просто пустовать.
Начальник вокзала сначала куда-то позвонил, с кем-то говорил, но видимо, итог разговора был неуспешный, после этого он сказал, что не может ничем мне помочь, мне нужно только покупать второй билет, не мешайте мне работать, и выгнал меня из кабинета.
Так женщина оказалась ночью на улице в другом городе без денег и билета на обратную дорогу.
Причём в путеводителе я читала, что район около вокзала считается опасным районом города, недалеко от него на Львином мосту я видела ходящих цыган, а у меня в сумке была моя профессиональная фотоаппаратура, стоящая около двух тысяч евро.
Если бы я была работником железной дороги, я бы в этой ситуации пошла навстречу и посадила человека в поезд, тем более женщину. Я очень на него обиделась. Вот, мы их от турков освободили, без нас бы тут турки всех порезали, может быть, и болгарского народа не осталось и Болгарии не было, а они теперь наших женщин ночью на улицу выгоняют. Вот это разница между личными и коммерческими отношениями в Болгарии, о которой я уже писала в предыдущей статье «Болгары«. Болгары как частные лица в жизни как правило люди добрые. Но чиновники во всяких учреждениях часто вредные. Мои болгарские соседи, которым я потом рассказала эту историю, сказали мне: «Нам стыдно, что это произошло с тобой в Болгарии». Мои знакомые женщины, замужем за болгарами с юности и прожившие тут почти всю жизнь, даже удивились: на какого-то ты вредного нарвалась, это не характерно для Болгарии. Но на самом деле вредных людей, занимающих какие-то официальные посты — чиновников, охранников и т. д. тут немало.
Сначала я вообще так расстроилась, что растерялась, как мне теперь попасть домой в Варну. Потом, немного придя в себя, я сообразила, что — хотя денег на карточке у меня нет, но на счету в другом банке есть, а гуляя по городу я видела отделение того самого банка, где у меня счёт — такой же банк есть в Софии тоже, как и в Варне. Я в принципе могу снять оттуда деньги и купить билет, проблема только в том, что сейчас уже семь вечера, а банки в Болгарии закрываются в шесть вечера, какие-то даже раньше, и сделать я это смогу только завтра утром. Если бы я пришла на вокзал регистрировать билет до шести вечера — и проблемы бы не было, я бы успела сходить в банк и снять деньги, но кто же знал. Значит сейчас одна проблема — где мне переночевать эту ночь. За гостиницу мне тоже платить нечем до завтрашнего утра, и я не думала, что кто-то будет мне верить, что утром я пойду в банк и вернусь обратно платить. В России проблемы бы не было: я бы просто посидела на вокзале в зале ожидания на стульчике, почитала книжку, но в Болгарии вокзалы на ночь закрываются и провести там ночь нельзя.
У меня оставался только один вариант. Я приехала в Софию по приглашению Союза русскоязычных писателей Болгарии для участия в мероприятии — выступать со стихами на юбилейном вечере союза в Русском культурном центре. Поселили меня на служебной квартире Русского культурного центра. И два единственных человека, которых я знала в Софии — руководитель Союза и администратор Русского центра, которая занималась моим поселением. Только к ним я могла обратиться за помощью. В полной панике я звоню сначала руководителю Союза русскоязычных писателей — у неё не отвечает телефон. Потом администратору Русского центра — с ней мне удалось связаться. Конечно, у неё как у всех рабочий день до шести вечера — но тут было какое-то везение: как раз в этот день в Русском центре проходило какое-то мероприятие вечером, поэтому все были на работе — и она, и руководство, от которого зависело дать разрешение на поселение в служебной квартире. И мне разрешают ещё одну ночь переночевать на этой служебной квартире, на условиях, что утром я возьму деньги в банке и смогу это оплатить — им-то я была не незнакомым человеком, поэтому мне доверяли, вряд ли в гостинице стали бы это делать. Так я решила этот вопрос, переночевала ещё раз на служебной квартире, утром взяла деньги из банка, купила новый билет и доехала домой до Варны. А если бы я ехала как частное лицо просто для туризма посмотреть город и у меня не было никаких знакомых, то и не знаю, что можно было бы сделать в этом случае.
Так что учтите мой опыт и не выбрасывайте билет, который вам возвращает проводник на первой поездке — этот билет одновременно является и обратным, несмотря на то, что там стоит одна дата.
Понравилась статья? Поделитесь ею со своими друзьями по е-мейл или в социальных сетях, нажав на кнопки внизу:
Все фотографии в этой статье и всех других статьях сделаны автором сайта. Посмотреть другие фотографии и обратиться по вопросам покупки фотографий можно в рубрикеФОТОГРАФИИ
ВИДЕОФИЛЬМ «ХРАМЫ ПЕТЕРБУРГА»
Конечно, важными культурными и архитектурными достопримечательностями города являются храмы. В Петербурге большое количество интересных соборов и церквей, все их невозможно перечислить в рамках одной обзорной статьи, указаны 15 храмов, которые кажутся самыми значимыми храмами города. (Храмы расположены в списке по мере значимости с моей точки зрения).
1. Исаакиевский собор
Адрес, как добраться: Он расположен в самом центре города на Исаакиевской площади, напротив него Мариинский дворец, а в центре площади памятник императору Николаю Первому. Таким образом, на площади расположены сразу три достопримечательности. Попасть на эту площадь очень легко: от конца Невского проспекта, от Дворцовой площади с Зимним дворцом нужно пройти немного влево (если стоять лицом к Неве), совсем немного, всего несколько минут, по Адмиралтейскому проезду.
Исаакиевский собор является самым главным собором города, его полное название — собор преподобного Исаакия Далматского.
Он был назван в честь преподобного Исаака Далматского, потому что Пётр Первый родился в день его памяти 30 мая по юлианскому календарю (11 июня), и почитал его как святого.
Исаакиевский собор был построен в 1858 году по проекту архитектора О. Монферрана в стиле классицизма.
Высота этого уникального сооружения 101 метр. Огромный купол Исаакиевского собора виден чуть ли не отовсюду, он возвышается над городом, как бы парит над ним. Кстати, на его вершину можно подняться, купив билет в кассе около собора, откуда полюбоваться прекрасной панорамой города, как говорится, с высоты птичьего полёта. И стоящие на вершине здания большие статуи будут прямо рядом с вами.
В Исаакиевском соборе представлено уникальное собрание монументальной живописи 19 века — 150 панно и картин. Над его росписями работали известные живописцы, в том числе Брюллов, Бруни и другие. Интерьер собора украшен не только росписями, но также мозаикой и витражами.
2. Казанский собор
Адрес, как добраться: самый центр города, Казанская площадь — Невский проспект, рядом со станцией метро Невский проспект.
Казанский собор — второй по значимости собор Петербурга, полное название — собор Казанской иконы Божией Матери. Это самая почитаемая икона Богородицы в России. В честь Казанской иконы Божией Матери в Петербурге также названы Казанская площадь, улица и Казанский мост. Об истории этой иконы и почему её именем назван этот собор и многие другие соборы России можно прочесть в отдельной статье «Казанская икона Божией Матери».
Казанский собор был построен в 1811 году архитектором А. Н. Воронихиным, соединяя стили классицизм и ампир.
После войны с Наполеоном 1912 года этот собор стал памятником русской воинской славы и победы в этой войне, здесь похоронен Кутузов, и поэтому собор украшен с двух сторон статуями фельдмаршалов Кутузова и Барклая-де-Толли. В соборе хранятся ключи от 17 взятых городов и крепостей Европы, военные знамёна и другие трофеи.
Важнейшими религиозными реликвиями собора являются список (копия) Казанской иконы Божией Матери и частица гроба Иисуса Христа, подаренная архиепископом Иерусалима.
3. Собор Воскресения Христова — Спас на крови
Адрес, как добраться: Находится в самом центре города на канале Грибоедова, 2. Его видно с Невского проспекта, и к нему можно пройти от станции метро Гостинный двор или Невский проспект, идя от проспекта по каналу Грибоедова.
Третий по значимости собор Санкт-Петербурга. Второе название собора связано с тем, что на этом месте 1 (13) марта 1881 года был убит террористами император Александр Второй. Он был создан как памятник царю-мученику и построен на народные пожертвования.
Храм был построен в 1907 году архитекторами А. Парландом и арх. И. Малышевым в псевдорусском стиле — имитирующем стиль Древней Руси.
Храм богато декорирован росписями и уникальными мозаиками, сделанными по эскизам Васнецова и Бруни, не только внутри, включая полы, но и снаружи.
Этот прекрасный храм, наиболее значимый архитектурный памятник псевдорусского стиля в России, чуть не погиб: перед войной советской властью было принято решение о сносе храма. К счастью для русской культуры, оно не было выполнено — помешала война. Вот уж яркий образец известной русской пословицы: не было б счастья, да несчастье помогло. Ещё один ужасный факт: во время ленинградской блокады в соборе был устроен морг, где складывали тела погибших ленинградцев. И только в 1961 году в куполе собора был обнаружен 150 килограммовый немецкий фугасный снаряд, который попал туда во время войны, и так незамеченный пролежал там много лет. В настоящее время храм отреставрирован.
4. Свято-Троицкая Александро-Невская лавра
Адрес, как добраться: На самом краю центральной части города, около набережной реки Невы. К ней также ведёт Невский проспект, он начинается с Дворцовой площади и Зимнего дворца, и кончается на другом конце площадью Александра Невского с памятником ему и Александро-Невской лаврой. Прямо на площадь выходит станция метро Площадь Александра Невского, это самый удобный способ добраться до Александро-Невской лавры.
Она была основана в 1713 году по указу Петра Первого, построена итальянским архитектором Доменико Трезини.
Место, выбранное Петром Первым для Александро-Невского монастыря, имело историческое значение. Монастырь был основан во время войны со Швецией на отвоёванных у неё землях. Предания связывали с этим местом историческое сражение 15 июля 1240 года, когда новгородцы разгромили вторгшееся в пределы Руси войско шведов. Однако знаменитая битва произошла не в устье Черной речки, а в устье реки Ижоры, сорока верстами выше по Неве. Тем не менее легенда существовала, и, может быть, основанием для нее послужила другая битва — 18 мая 1301 года, когда новгородцы, которых вел сын Александра — князь Андрей, вновь разгромили шведов и разрушили построенную ими в 1300 году крепость Ландскрону, стоявшую близ тех мест, где сейчас находится Александро-Невская Лавра.
В Александро-Невской лавре хранятся мощи князя Александра Невского.
При Александро-Невской лавре была создана типография, печатавшая букварь и религиозные книги, школа для детей священослужителей, детей-сирот и всех желающих, а позже на её основе Александро-Невская Славяно-греко-латинская семинария, впоследствии названная Санкт-Петербургская Духовная Академия.
В некрополе Александро-Невской лавре покоятся многие выдающиеся деятели 18-19 веков.
Александро-Невская лавра для меня связана с событиями моей жизни: на её территории в концертном зале в 2013 году состоялась премьера рождественского спектакля для детей «Рождественское богатство», созданного коллективом детского театра Санкт-Петербурга «Новое поколение», в котором звучит песня «Снег идёт на Рождество» на мои стихи. С тех пор этот спектакль в постоянном репертуаре театра, жители и гости города могут его посмотреть. Здесь можно посмотреть видеозапись отрывка спектакля с песней, а здесь послушать песню целиком на моём канале youtube. Автор музыки — актёр и композитор Герман Трофимов.
5. Никольский морской собор в Кронштадте
Никольский морской собор, Кронштадт, Санкт-Петербург
Адрес, как добраться: Кронштадт, Якорная площадь, 1
Кронштадт административно входит в состав Петербурга, хотя реально является пригородным районом. Из Петербурга в Кронштадт можно доехать на автобусах и маршрутках:
от станции метро «Старая деревня»: автобус 101 до остановки «Гражданская улица».
от станции метро «Черная речка»: маршрутка К405 до остановки «Площадь Рошаля».
от станции метро «Проспект просвещения»: маршрутка К407 до остановки «Гражданская улица».
а также в составе экскурсии. Заказать экскурсии в Кронштадт можно здесь:
Никольский собор в Кронштадте — самый крупный морской собор Российской империи. И в наше время он считается главным храмом Военно-морского флота России.
Построен в 1903—1913 гг. по проекту архитектора В. А. Косякова в неовизантийском стиле.
Храм был построен по прямому указанию императора и строительству его придавалось большое значение. Он был задуман как храм-памятник всем погибшим морякам.
Храм впечатляет красотой и внушительными размерами, особенно огромными размерами центрального купола. Общий архитектурный план собора повторяет храм Святой Софии в Константинополе, так же почти соотносятся и размеры купола. Диаметр купола собора Святой Софии — 31 метр, собора в Кронштадте — почти 27 метров, высота купола соответственно 56 и 52 м, длина 83 и 81 м.
В 1929 году храм был закрыт, переоборудован под кинотеатр, потом концертный зал, в 1974 году в нём открылся филиал Военно-морского музея. В 2013 году (как раз к моему приезду в Петербург) храм был отреставрирован и снова стал действующим храмом, что и позволило мне его сфотографировать в обновлённом виде сразу же после реставрации.
6. Смольный Воскресенский (Воскресения Христова) собор Смольного монастыря
Адрес, как добраться: Расположен на площади Растрелли около Смольной набережной Невы. Расположен он на самом краю центральной части города, и в отдалении от всех станций метро, ближайшая из которых Чернышевская находится на значительном расстоянии. Но это один из самых красивых и замечательных соборов Петербурга и он, поверьте, стоит того, чтобы сюда добираться, даже если это и самый край центра — и всё-таки это ещё центр, хоть и его окраина.
Название его связано с тем, что оно находится на набережной Невы, где во времена, когда корабли были деревянными, их покрывали смолой, и набережная стала называться Смольной набережной. Ранее здесь располагался царский дворец, который назывался Смольный дворец.
Воскресенский Смольный собор построен архитектором Растрелли в 1835 году по указу императрицы Елизаветы Петровны в стиле елизаветинского барокко.
И другие известные зодчие по достоинству оценили собор. По легенде архитектор Джакомо Кваренги, имевший противоположные с Растрелли взгляды на архитектуру и относившийся к нему враждебно как к своему конкуренту, проходя мимо собора, поворачивался к нему, снимал шляпу и восклицал: «Ecco una chiese!» — «Вот это храм!» И действительно, глядя на этот храм, хочется это воскликнуть вслед за ним.
Недалеко от него находится и знаменитое здание Смольный — известное своей связью с событиями Октябрьской Революции.
7. Свято-Троицкий Измайловский собор
Адрес, как добраться: Находится в центре города, на Троицкой площади на пересечении Троицкого и Измайловского проспекта, адрес Троицкий проспект, 7А, недалеко от реки Фонтанки, ближайшая станция метро — Технологический институт, оттуда пройти сначала по 1 Красноармейской улице, потом она переходит в Троицкий проспект. Если есть желание прогуляться до него от Невского проспекта пешком, то это можно сделать, если идти от центра проспекта, где станции метро Невский проспект и Гостиный двор, и идти по Загородному проспекту до станции метро Технологический институт, отсюда он переходит в 1 красноармейскую улице, а потом она сменяется Троицким проспектом. Можно также пройти по набережной реки Фонтанки до Измайловского проспекта, и потом свернуть до него и дойти до перекрёстка с Троицким, где будет стоять этот храм.
Свято-Троицкий Измайловский собор — один из самых больших и впечатляющих храмов Санкт-Петербурга. Название его связано с тем, что он был собором Измайловского гвардейского полка.
Свято-Троицкий Измайловский собор построен в 1835 году архитектором В. П. Стасовым в стиле ампир.
Около собора расположен обелиск, названный «Колонна Славы» в память русско-турецкой войны. В советское время он был разрушен и переплавлен, в 2005 году восстановлен.
В соборе находятся святыни: крест с частицей Креста Господня и Голгофы, икона с частицей мощей целителя Пантелеимона, часть епитрахили св. прав. Иоанна Кронштадтского; частицы мощей Матроны Московской, Петра и Февронии Муромских.
В 2006 году большой купол собора полностью сгорел от пожара, возникшего от возгорания строительных лесов во время реставрации собора. Он был восстановлен, несмотря на значительные средства, потребующиеся для его восстановления, причём римский папа Бенедикт 16 пожертвовал на реставрацию 10 тысяч евро.
Недалеко от него находится другой замечательный собор Петербурга — Николо-Богоявленский морской собор, о котором говорится далее, их осмотр можно совместить.
8. Николо-Богоявленский морской собор
Адрес, как добраться: Находится в центральной части города, Никольская площадь, д. 1. Она расположена между улицами Садовой и проспектом Римского-Корсакова, на пересечении канала Грибоедова и Крюкова канала. Ближайшая станция метро Спасская или Сенная площадь, оттуда идти по улице Садовой. Недалеко проходит река Фонтанка. Если есть желание прогуляться пешком от Невского проспекта, то нужно идти от центра от станции метро Гостинный двор по улице Садовой, или проехать одну остановку до станций Спасская или Сенная площадь и оттуда идти по улице Садовой.
Его также часто называют сокращённо Никольский морской собор. Назван так в честь святителя Николая и так как это был первый собор для моряков русского флота. Прилегающая к нему территория была застроена казармами морского ведомства.
Николо-Богоявленский морской собор был построен в 1762 году архитектором С. И. Чевакинским в стиле русского барокко.
Место, где стоит Николо-Богоявленский морской собор, называют «Семь мостов» — так как здесь пересекаются два канала, и на них много мостов вместе, это очень красиво. К сожалению, сфотографировать их все вместе сразу нельзя, так как они с разных сторон — если только сверху.
Николо-Богоявленский морской собор никогда не закрывался после революции и постоянно был действующим собором, в том числе и во время блокады Ленинграда, когда в нём проводил службы и даже жил митрополит ленинградский Алексий (Симанский). О его жизни и деятельности во время блокады читайте в статье «Казанская икона Божией Матери».
В храме содержатся частицы мощей святых многих веков, начиная с первых христианских мучеников.
В наше время в храме установлены мемориальные доски экипажам затонувших атомных подводных лодок, и совершаются панихиды в дни их памяти, в том числе подводных лодок «Комсомолец» и «Курск».
В этом соборе 10 марта 1966 года было совершено отпевание поэтессы Анны Ахматовой.
Рядом с ним расположен ещё один замечательный собор Петербурга, о котором говорилось ранее — Свято-Троицкий Измайловский собор, их осмотр можно совместить.
Рядом также находится Мариинский театр.
Исаакиевский собор находится сравнительно недалеко (для меня, я привыкла много ходить пешком).
9. Владимирский собор (Собор Владимирской иконы Божией Матери)
Адрес, как добраться: Владимирский проспект, д. 20, на Владимирской площади. Ближайшие станции метро Достоевская и Владимирская, прямо около этих станций метро, это самый удобный способ добраться. Невский проспект недалеко, но не центральная его часть, если идти пешком оттуда, то от центра проспекта пройти реку Фонтанку и Аничков мост, немного пройти по Невскому проспекту и свернуть на Владимирский проспект.
Собор назван в честь Владимирской иконы Божией Матери — второй после Казанской из самых почитаемых в России икон Богородицы.
Это самая ранняя икона Богородицы в России. Считается, что её написал один из четырёх евангелистов Лука, которому по преданию принадлежит ещё несколько икон, но ни одна из написанных им самим икон до нас не дошла в подлиннике, написанном им самим — иконы эти являются списками, то есть копиями (вернее, списками со списков — копиями с копий) с икон, писанных евангелистом. В Россию она попала из Византии в начале 13 века как подарок константинопольского патриарха киевскому князю Мстиславу. Чудодейственной помощи иконы приписывается три очень важных исторических события спасения России от иноземных захватчиков: спасение Москвы во время нашествия Тамерлана в 1395 году, когда войска Тамерлана шли на Москву, но без видимой причины повернули от Ельца обратно и не пошли на Москву, избавление от крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году и победа в битве золотоордынского хана Ахмата в 1480 году, известная как «стояние на реке Угре», положившая конец татаро-монгольскому игу. Оригинал подаренной России Византией иконы сохранился, в данный момент с сентября 1999 года он находится в храме-музее Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. В честь этой иконы в Петербурге также назван Владимирский проспект и площадь.
Владимирский собор построен в 1769 году итальянским архитектором Франческо Растрелли, но в проекте собора участвовали архитекторы Дж. Кваренги, П. А. Трезини, Хр.-Л. Кнобель, А. И. Мельников.
Здесь отпевали няню Пушкина Арину Родионовну.
Прихожанином храма в последние годы жизни был Ф. М.Достоевский, так как он жил недалеко, и в настоящее время здесь ежегодно совершается панихида памяти писателя.
Дом-музей писателя находится недалеко от собора на пересечении Кузнечного переулка и улицы Достоевского. Далее по тому же переулку — музей-квартира Гумилёва.
10. Князь-Владимирский собор
Есть ещё собор с похожим названием — Князь-Владимирский собор — не спутайте, это другой храм. Они также очень похожи по архитектуре. Он также достоин посещения.
Адрес, как добраться: ул. Блохина, дом 26, метро Спортивная, недалеко от Петропавловской крепости.
Собор построен в 1789 году архитектором Антонио Ринальди, в сочетании стилей барокко и классицизма.
11. Фёдоровский собор — Собор Фёдоровской иконы Божией матери
Адрес, как добраться: Миргородская ул., д. 1В. Между станциями метро площадь Восстания и площадь Александра Невского, на значительном расстоянии от каждой из них. Можно пройти от Невского проспекта, от середины между двумя этими станциями по идущей перпендикулярно ему Полтавской улице (если стоять спиной к началу проспекта, где Нева и Зимний дворец, и лицом к концу, где Александро-Невская лавра, то эта улица и далее Фёдоровский собор будут справа).
Он был построен в честь 300-летия дома Романовых, поэтому был посвящён Фёдоровской иконе Божией матери, которая являлась святыней дома Романовых: предание связывает её с призванием в 1613 году на царство основателя династии первого царя из дома Романовых Михаила Фёдоровича — этой иконой его мать благословила его на царство.
По композиции рисунка эта икона полностью повторяет Владимирскую икону, поэтому считается её списком (копией). Отличием Феодоровской иконы от Владимирской является обнажённая до колена левая ножка Младенца Христа. Название иконы «Феодоровская» связывается с именем великомученика Феодора Стратилата, который был небесным покровителем князя Ярослава и многих других князей, предполагается, что икона была написана по заказу князя Ярослава в 1218—1220 годах в связи с рождением у него первого ребёнка сына Феодора, названного в честь святого Феодора Стратилата. К первым чудесам иконы относят истории о её чудесном спасении в огне при пожаре (сказания сообщают о двух пожарах: один уничтожил старую деревянную церковь, второй произошёл уже в новом каменном храме). «Сказание о явлении и чудесах Феодоровской иконы Божьей Матери» повествует о чудесном спасении Костромы от татарских войск в битве при Святом озере (1262 год). С иконой связан также и тот факт, что с конца XVIII века немецкие принцессы, выходя замуж за русских великих князей и принимая для этого православие, по традиции в честь Феодоровской иконы получали себе отчество Фёдоровна.
Собор был построен архитектором С. С. Кричинским в 1914 году в популярном тогда неорусском стиле. Архитектура здания напоминает стиль Ростовского Кремля.
В советское время храм был перестроен и превращён в молокозавод, и только недавно в 2013 году к 400-летнему юбилею дома Романовых восстановлен. Именно в этом году я последний раз посещала Петербург и смогла сфотографировать только-только восстановленный храм с буквально ещё не высохшей краской, ещё кое-где на территории не успели убрать строительный мусор. Так что мои фотографии — одни из первых фотографий возрождённого храма.
12. Церковь Успения Пресвятой Богородицы (Успенская церковь) на Васильевском острове
Адрес, как добраться: Набережная лейтенанта Шмидта, 2. Васильевский остров. Ближайшее метро Васильеостровская, от метро идти в сторону набережной Невы или по улице 6-7 линия Васильевского острова, или 8-9 линия до набережной, по набережной вправо (если стоять лицом к Неве). От метро пешком далековато.
Церковь Успения Богородицы на Васильевском острове построена в 1897 году архитектором В. А. Косяковым в псевдорусском стиле, как и более известный храм этого стиля в Петербурге — собор Воскресения Христова — Спас на крови, о котором говорилось ранее. На мой взгляд это тоже один из наиболее красивых храмов этого стиля и времени в России, поэтому стоящий осмотра.
Церковь была построена для подворья Киево-Печерской лавры. В настоящее время она является подворьем знаменитого монастыря Козельской Свято-Веденской Оптиной пустыни, что также повышает значимость храма.
Его история, как история многих русских храмов, драматическая. В 1935 году он был закрыт, и его здание было передано в ведение Ленинградского военного порта. В 1936 году церковь использовали как спортивный зал. В период блокады Ленинграда под куполом, выкрашенным в зелёный цвет, расположился наблюдательный пункт ПВО; в самом храме — склад РККФ, в подвале — бомбоубежище. В бывшем садике подворья находился зенитный расчёт.
В 1956 году, в соответствии с личным распоряжением Анастаса Микояна, здание храма было передано под устройство в нём первого в Ленинграде закрытого катка.
Церковь была отреставрирована к 2913 году — тоже ко времени моего приезда в Петербург, и я смогла сфотографировать недавно отреставрированный храм. В настоящее время храм является действующим.
Храмы других конфесий
13. Санкт-Петербургская соборная мечеть
Адрес, как добраться: Кронверский проспект, 7, Петроградский остров (прямо напротив центральной части города на другой стороне Невы), ближайшее метро Горьковская, недалеко от метро, Кронверский проспект начинается от станции метро, идти в сторону Невы. Рядом находится Петропавловская крепость и недалеко на набережной — крейсер Аврора, осмотр этих трёх достопримечательностей можно объединить.
Санкт-Петербургская соборная мечеть — главная и самая крупная мечеть России (до строительства Новой соборной мечети в Москве в наше время), построена в 1920 году, архитекторами Н. В. Васильевым и С. С. Криченским, на частные благотворительные пожертвования, по просьбе мусульманской общины Петербурга. Мечеть была построена именно в этом месте, так как здесь с петровских времён располагалась татарская слобода с мусульманским населением. Мечеть вмещает 5000 человек (Новая соборная мечеть в Москве 10 тысяч).
За образец для архитектуры мечети были взяты культовые сооружения Самарканда. Наружные стены здания в голубых тонах украшены восхитительным тонким орнаментом и керамикой, созданной совместно русскими и узбекскими мастерами.
14. Петербургская Большая Хоральная синагога
Адрес, как добраться: Лермонтовский проспект, д. 2, рядом с Мариинским театром.
Построен в 1909 году. Для научного руководства строительством был создан комитет учёных-востоковедов, куда входил Н. Рерих. Проект разработан архитекторами Н. М. Березовским и Г. В. Барановским.
Буддийский храм в Петербурге — самый дорогой буддийский храм в Европе. Его построили из колотого гранита. Позолота, сочетание ярких красок, облицовка и сам архитектурный проект в целом потребовали значительных материальных вложений. Это монументальное произведение искусства знаменито также витражами, изготовленными известным художником Николаем Рерихом, изобразившим на них восемь благих буддийских символов.
После революции храм был закрыт и разграблен. В 1990 году возвращён верующим и снова стал действующим.
Понравилась статья? Поделитесь ею со своими друзьями по е-мейл или в социальных сетях, нажав на кнопки внизу:
Казанская икона Божией Матери — самая почитаемая икона Богородицы в России, считающаяся чудотворной, явившаяся в Казани в 1579 году. Современник событий митрополит Казанский патриарх Гермоген составил произведение «Повесть и чюдеса Пречистые Богородицы, честнаго и славнаго Ея явления образа, иже в Казани». Согласно этому источнику, после пожара в Казани в 1579 году, уничтожившего часть города, десятилетней девочке Матроне во сне явилась Богородица, велевшая откопать её икону на пепелище. В указанном месте на глубине около метра действительно была найдена икона. День явления Казанской иконы — 8 июля 1579 года — ныне ежегодный общецерковный праздник в Русской Церкви. На месте явления иконы был построен Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала Матрона, принявшая имя Мавры. Чудеса от иконы начались ещё при её перенесении с места явления во храм: исцелились двое слепых, участвовавших в процессии. Список (то есть копия) с Казанской иконы был отправлен в Москву царю Ивану IV (Грозному).
Роль Казанской иконы Божией Матери во время Смуты и войны с поляками в 17 веке
В 1606 году митрополит Гермоген стал Патриархом Московским и всея Руси. Сыграв особую роль в преодолении Смуты, он стал главой патриотического движения во время русско-польской войны. 22 августа 1612 года у Новодевичьего монастыря произошло решающее сражение, которое завершилось поражением польских войск, несмотря на их численное превосходство. Эта победа предопределила последовавшее вскоре освобождение Москвы. Руководители русского ополчения приписывали победу в сражении помощи Казанской иконы Богоматери. Казанская икона была поставлена в приходском храме Пожарских — церкви Введения на Лубянке, и по инициативе князя в Москве было установлено местное празднование иконе 22 октября. Общегосударственное почитание иконы стали вводить в конце 1620-х годов в связи с подготовкой к новой войне с поляками за освобождение Смоленска. В это время на средства князя Пожарского на Красной площади был построен новый храм в честь иконы, куда был перенесён с Лубянки её «московский» список. После разрушения Казанского собора в 1936 году этот список был перенесён в Богоявленский Елоховский собор, где он хранится по настоящий момент. Коломенском царском дворце была заложена домовая церковь в честь Казанской иконы. В продолжение последующих 150 лет десятки официально чтимых местных списков Казанской иконы распространились по многим епархиям Русской церкви. Один из них хранится во Владимирском соборе в Петербурге. Казанской иконе ныне посвящены сотни храмов и монастырей, разбросанных по бывшим провинциям Российской империи.
Судьба оригинала Казанской иконы Божией Матери
Итак, все дошедшие до нас иконы Казанской Божией Матери — списки, то есть копии. Уже в XIX веке не было полной ясности, где же находился подлинник явленной иконы, но большинство авторов склонялось к тому, что он оставался в Казанском Богородицком монастыре. Но в ночь на 29 июня (12 июля) 1904 года из Богородицкого монастыря икона была похищена вместе с образом Спасителя в драгоценных ризах; обе иконы были украшены драгоценностями на сумму до 100 тысяч рублей; были похищены также деньги из свечных ящиков. Похитителя нашли: им оказался Варфоломей Чайкин (Стоян), крестьянин двадцати восьми лет. Он утверждал, что драгоценности и оклад образа продал, а саму икону расколол и сжёг в печи, что было подтверждено следственными действиями и судом присяжных. Но впоследствии он не раз менял свои показания, из-за чего возникало много версий, что икона не была уничтожена. По одной из версий икону Чайкин продал старообрядцам. Также есть версия, что им была украдена копия иконы, так как в Казанской епархии существует предание, что последняя игуменья Казанского Богородицкого монастыря, после нескольких попыток похищения чудотворного образа грабителями, стала на ночь подменять подлинную икону списком (копией), а подлинник сохранился невредимым и находится в настоящее время в храме Ярославских чудотворцев на Арском кладбище. Однако искусствоведы не признали подлинность этой иконы.
Моя личная точка зрения: я совершенно не верю в историю о сжигании иконы в печке. Казанская икона Богоматери — самая известная и почитаемая икона России, она была известна всей стране, её ценность как святыни была несоизмеримо выше стоимости её золотого оклада с драгоценными камнями, и этого не мог не знать похититель. Пусть вору могла быть не важна её духовная ценность как человеку безнравственному, но он не мог не понимать, что из-за этого её финансовая стоимость, за которую он может её продать, очень велика и намного выше её оклада, и не мог он быть такой дурак, чтобы такую ценную вещь, которую он может дорого продать, сжечь в печке. Я уверена, что наверняка он её кому-то продал, просто не хотел на суде признаваться, кому — и это понятно. Теперь за давностью веков невозможно установить, кому он её продал, да и за много веков она могла много раз переходить из рук в руки и менять хозяев — но я уверена, что подлинник Казанской иконы до сих пор существует и храниться где-то никому не ведомо где — может быть, прячется в каком-то монастыре, может быть, тайно храниться в чьей-то частной коллекции, а может быть — висит в красном углу в какой-то избушке в глухой сибирской деревне среди тайги — Бог весть, но она существует. Где — мы, наверное, уже никогда не узнаем, и вряд ли можно узнать: потому что, видя любую икону с этим изображением, написанную в это время, никак нельзя определить, тот ли это первоначальный оригинал, или один из многочисленных сделанных потом «списков» с него, то есть копий. Но — как знать — а вдруг, произойдёт невероятное, ещё одно чудо, и может быть когда-то какой-то увлечённый исследователь-энтузиаст найдёт её — подлинник Казанской иконы Богоматери.
Икона Казанской Божией Матери и история Великой Отечественной войны
В конце XX века получили распространение легенды об особой роли Казанской иконы в Великой Отечественной войне. Естественно, в официальной советской исторической науке не было и не могло быть никаких упоминаний об этом. В наше время эта мифология, не подкрепленная никакими ссылками на церковные или архивные источники, кочует из книги в книгу, а также в интернете с сайта на сайт. Ещё в советское время в самиздате ходили рассказы о Великой Отечественной войне, озаглавленные «Казанская икона Божией Матери – благословение России и Петербургу» или «Чудеса от Казанской иконы Божией Матери». Их авторство оставалось неизвестным вплоть до начала 90-х, но после крушения Союза выяснилось, что составителем этих легенд являлся конкретный человек — протоиерей (старший священник) Псковской епархии Василий Фёдорович Швец, теперь уже умерший в 2011 году. С 1993 года эти рассказы получили широкую известность, войдя в сборник «Россия перед вторым пришествием» православного журналиста и писателя Сергея Фомина, который можно назвать энциклопедией православного мифотворчества. В этой связи хотела бы сослаться на именно православный источник — статью Николая Каверина «Православная мифология конца ХХ века» в православном журнале в интернете «Благодатный огонь» , где он предостерегает легковерного читателя не доверять слепо всему тому, что вышло из-под пера прот. Василия Швеца и затем вошло в различные книги (и я бы добавила — повторяется на многих интернет-сайтах, кои я видела). Видный иерарх русской православной Церкви митрополит Ленинградский Антоний (Мельников) также крайне отрицательно относился к сочинениям прот. Василия Швеца.
Итак, согласно писаниям Швеца, цитирующимся в книге Фомина, когда началась Великая Отечественная война, патриарх Антиохийский Александр III (глава церкви Ливана, жизнь и деятельность которого была связана с Россией) обратился с посланием к христианам всего мира о молитвенной и материальной помощи России. Вдохновлённый его обращением митрополит Антиохийского патриархата Ливана Илия спустился в каменное подземелье, где не было ничего, кроме иконы Божьей Матери, затворился там без пищи и воды, не спал, а только молился, и через трое суток бдения ему явилась в огненном столпе Сама Божия Матерь и объявила, что избран он для того, чтобы передать слово Божие для страны и народа Российского. Если все указанное не будет выполнено, Россия погибнет. Должны быть открыты во всей стране храмы, монастыри, духовные академии и семинарии, священники должны быть возвращены с фронтов и тюрем, должны начать служить. Ленинград сдавать нельзя. Икону Казанской Божией Матери в Ленинграде нужно обнести крестным ходом вокруг города, тогда ни один враг не ступит на святую его землю. Перед Казанскою иконою нужно совершить молебен в Москве, и это спасёт Москву; затем она должна быть в Сталинграде, сдавать который врагу нельзя, и с ней совершить молебен там. Казанская икона должна идти с войсками до границ России. После чего владыка якобы связался с представителями Русской Церкви, с советским правительством и передал им все, Сталин встретился с митрополитами Ленинграда Алексием (Симанским) и митрополитом Сергием (Страгородским) и обещал исполнить все, что передал митрополит Илия, ибо не видел больше никакой возможности спасти положение. Тогда якобы из Владимирского собора в Ленинграде вынесли Казанскую икону Божией Матери и обошли с ней крестным ходом вокруг Ленинграда, был совершён молебен перед Казанской иконой в Москве, затем её перевезли в Сталинград, где якобы был совершён молебен перед иконой перед Сталинградской битвой.
После войны митрополит Илия посетил Москву, где был принят с большим почётом и получил ценные подарки — список иконы Казанской Божией Матери, крест и панагию с драгоценными камнями, сделанные лучшими ювелирами, а также ему была присуждена Сталинская премия, от которой митрополит отказался, попросив передать её на помощь в послевоенном восстановлении России. Более того — он сам привёз благотворительную помощь России 200 тысяч долларов для помощи детям-сиротам, родители которых погибли на войне.
Такова версия протоиерея Швеца. Но, как пишет Николай Каверин, описываемое протоиерем Швецом никак не может соответствовать исторической правде.
Никаких исторических сведений о встрече Сталина с митрополитами Петербурга Алексием (Симанским) и митрополитом Сергием (Страгородским) во время блокады Ленинграда в 1941 году нет, более того — этой встречи в это время никак не могло быть. Митрополит Алексий (Симанский) постоянно пребывал в осажденном Ленинграде и ни он, никто другой не мог во время блокады покинуть город, так что ни о какой его встрече со Сталиным, как бы этого ни хотелось прот. Василию Швецу и составителю книги «Россия перед вторым пришествием», не могло быть и речи. Сталин встретился с ним и другими митрополитами лишь в 1943 году 4 сентября, когда была прорвана блокада Ленинграда, и именно это позволило митрополиту Ленинграда Алексию, пусть и в тяжёлых условиях, предпринять нелёгкое путешествие в Москву. Именно после этой встречи произошло радикальное изменение отношения советского государства к церкви. Сталин тогда высоко отозвался о патриотической деятельности православной церкви, дал согласие на созыв Собора и избрание Патриарха, предложил открыть духовные академии и училища для обучения священнослужителей, разрешил издание ежемесячного церковного журнала (Журнал Московской Патриархии) и распорядился заняться проблемой освобождения архиереев и духовенства, находящихся в ссылках, лагерях и тюрьмах, стали открываться тысячи храмов, закрытых ранее.
Таким образом, изменение отношения советского государства к православной церкви произошло только в конце 1943 года, уже после успешного завершения обороны Москвы, Ленинграда и Сталинграда, и вызвано патриотической деятельностью русской православной церкви во время Великой Отечественной войны и её помощи государству во вдохновлении народа на борьбу с фашистскими захватчиками, а никак не указаниями какого-то ливанского митрополита и его признаниями о явлении ему Богородицы. И к тому же это изменение было кратковременным и не кардинальным: после окончания Великой Отечественной войны, где-то с 1949 года репрессии против священослужителей и верующих опять продолжались.
Также в ту историческую эпоху, учитывая отношение советской власти к религии и церкви, ни о какой религиозной пропаганде и молебнах в войсках не могло быть и речи.
Тому же протоиерею Швецу принадлежит также и легенда о так называемом «воздушном крёстном ходе» — об облёте Москвы самолётом с иконой в конце 1941 года в самый разгар битвы за Москву по приказу Сталина, который якобы спас город. Но при этом возникла путаница в определении иконы: в большинстве преданий фигурирует не Казанская икона, а Тихвинская. Что касается Тихвинской иконы, то многочисленные публикации подтверждают, что облет Москвы с иконой Тихвинской Божией Матери был невозможен, так как доподлинно известно, что в 1941 году эта православная святыня находилась в Тихвинском краеведческом музее, поскольку все городские храмы ранее были закрыты большевиками, а немцы захватили Тихвин 8 ноября 1941 года, перед оставлением города они вывезли икону в тыл и передали ее в Риге главе Псковской православной миссии митрополиту Сергию (Воскресенскому). После окончательного отступления гитлеровцев икона покинула нашу страну и вернулась в Россию лишь в 2004 году.
Но какой бы ни была эта икона, никаких документальных подтверждений факту облёта Москвы самолётом с иконой нет. Более того — как пишет Николай Каверин, эта версия совершенно маловероятна: «Нужно ясно представлять себе сложность и трагичность ситуации обороны Москвы в октябре-декабре 1941 года, чтобы понять, что за подобный «облет с иконой», когда немцы уже были на подступах к столице, летчика, посмевшего совершить подобное, ожидал бы беспощадный приговор военного трибунала».
Сталинградскую битву протоиерей Швец описывает так: «Знаменитая Сталинградская битва началась с молебна перед этой иконой, и только после этого был дан сигнал к наступлению. Икону привозили на самые трудные участки фронта, где были критические положения, в места, где готовились наступления. Священство служило молебны, солдат кропили святой водой…» (с. 275). Николай Каверин называет эти писания «неправдоподобной идиллией», которой просто не могло быть, как бы это красиво ни выглядело, напоминая, что в это время огромная часть русских священослужителей ещё находилась в тюрьмах и лагерях, иронически замечая, что прот. В.Швец, вероятно, спутал Сталинградскую битву с Бородинской. По свидетельству участников Сталинградской битвы (среди которых был отец автора этой статьи Николая Каверина), никакого молебна перед привезенной Казанской иконой перед началом битвы, да и самой иконы, не было:
«Непосредственных участников битвы за Сталинград и свидетелей тех событий с каждым годом становится все меньше, а неудержимая фантазия церковных мифотворцев готова сочинять самые нелепые небылицы, представляя их как «предания» и истинные чудеса. И кочуют подобные «предания» и «чудеса» из одной книги в другую, искажая историю Русской Православной Церкви..»
«Когда читаешь в той же книге «Россия перед вторым пришествием» о битве за Кенигсберг такие слова: «Перед самым русским штурмом “в небе появилась Мадонна” (так они (немцы) называют Богородицу), которая была видна всей немецкой армии, и абсолютно у всех (немцев) отказало оружие — они не смогли сделать ни одного выстрела… Во время этого явления немцы падали на колени, и очень многие поняли, в чем здесь дело и Кто помогает русским» (с. 276), — то поистине героический подвиг и мужество русского солдата превращаются в дешевые и глупо срежиссированные эпизоды из кинофильма «Падение Берлина».
И действительно, эти фантазии про падающих на колени перед образом Мадонны в небе немцев, у которых разом у всех отказало оружие, просто смешно читать. Подобные вещи писали летописцы в древнерусских летописях в Средние века, что было объяснимо, но писать такие сказки в конце 20 века уже смешно — времена несколько не те.
Редакция православного журнала «Благодатный Огонь» попросила игумена Сергия (Рыбко), настоятеля храма Сошествия Святаго Духа на апостолов что на Лазаревском кладбище, высказать свое суждение о событиях Великой Отечественной войны в изложении протоиерея Василия Швеца. Вот его ответ: «Я считаю, что рассказы о. Василия о Великой Отечественной войне, обнародованные им в конце 80-х, не совсем правдоподобны. Я бы сказал даже, что нездоровые вещи пишет или рассказывает о. Василий. Конечно, может быть, он «зритель Божиих откровений» и ему одному это было открыто, но дело в том, что факты, о которых он говорит, исторически не подтверждены. Никто из современников о. Василия не подтверждает сведений, им приводимых, о молебнах и крестных ходах под Москвой и Сталинградом. Была совершенно другая эпоха, и, на мой взгляд, это было просто невозможно в то время. Если было бы возможно то, что описывает о. Василий, то «перестройка» и второе «крещение Руси» начались бы гораздо раньше, еще при Сталине! Но в том-то и дело, что мы знаем: после исторической встречи 1943 года в Кремле были репрессии духовенства 1949 года, вновь сажали священников и вообще верующих людей. И поэтому рассказы о. Василия больше похожи на какие-то сказки, благочестивые апокрифы. Я знал одного священника, принявшего сан в семьдесят лет, который провел всю войну в Москве. Это был благочестивый человек от юности своей, посещавший храм Божий. И когда ему при мне рассказали всю эту «историю» с Казанской иконой Божией Матери, с крестным ходом, благодаря чему якобы было остановлено наступление фашистов под Москвой, он выслушал, помолчал и сказал: «Сильно сладко сказано… не жили вы тогда и не знаете». Так что и по его мнению этого быть не могло, он прямо высказал недоверие и неприятие по отношению к «фактам», приводимым о. Василием.»
«Сейчас эти рассказы о. Василия про оборону Москвы и Сталинграда напечатаны во многих книгах, но «свидетелем» их был почему-то только он один. Других свидетелей нет! А для церковной истории этого мало. Факт должен быть подтвержден еще кем-нибудь, кто видел то же самое. »
Николай Каверин предостерегает не терять рассудок, чтобы не допускать, что «любой жулик будет нас просто обманывать, выдумывать какие-то «благочестивые» истории. Православная вера все-таки отличается рассуждением, и Святой Дух есть «Дух премудрости, Дух разума», как поет Церковь в день Пятидесятницы. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что любое учение, слово любого проповедника, учителя, духовника необходимо поверять святыми Отцами. Если сочинения о. Василия Швеца поверять св. Отцами, особенно учением свят. Игнатия Брянчанинова (вспомним его слово «О чудесах и знамениях»), то повествования о. Василия скорее подходят к лжечудесам, нежели к чудесам Божиим. То, что писал и говорил о. Василий, — просто благочестивые сказки, не имеющие никакого духовного смысла. Я считаю, что грех верить подобным вещам, никем и ничем не подтвержденным.»
Здесь вспоминается очень умная легенда о Великом инквизиторе Достоевского. Великий инквизитор — символ руководителя церкви, который прикрывается именем Христа, а на самом деле отошёл от его учения, и пытается привлечь народ к своей церкви, искушая и прельщая его чудесами.
В этих легендах есть и другая сторона: попытка связать это изменение политики советского государства с легендами о помощи Казанской Божией Матери и в связи с этим измышления о возвращении Сталина к религии и вере как бы обеляет и улучшает его имидж, представляя этого тирана в более выгодном свете, и это вызывает протест и осуждение со стороны самой российской православной церкви. Например, вот мнение на эту тему уважаемого пастыря и богослова, насельника Сретенского монастыря в Москве иеромонаха Иова (Гумерова): «… Попытка представить жестокого гонителя Церкви верующим христианином и благодетелем Церкви опасна и может принести только духовный вред».
Не связан с Казанской иконой Богоматери, но раз уж зашёл разговор на тему религиозных чудес в истории Великой Отечественной войны, упомяну ещё об одном мифе из этой серии — о якобы встрече Сталина с известной Матроной Московской, канонизированной церковью как святой, и её пророчествах ему об исходе войны. Официальная позиция русской православной церкви по этому вопросу такова: как пишет православный журнал «Фома»: «Историки Московской духовной академии специально изучали эту гипотезу и пришли к однозначному выводу: такого события не было...» «Сказание о житии блаженной старицы Матушки Матроны» было подвергнуто резкой критике со стороны Синодальной комиссии по канонизации. В итоге был составлен канонический текст жития, в котором были устранены «исторически не достоверные и богословски искаженные сведения о святой» — в частности, исчезли все упоминания о Сталине.
Роль православной церкви в обороне Ленинграда — настоящие исторические факты
В 1943 году митрополит Ленинграда Алексий и три священослужителя Владимирского собора были награждены медалями «За оборону Ленинграда». Это был первый случай в истории Советской России, когда представители духовенства получили государственные награды.
Владыка Алексий постоянно совершал богослужения в кафедральном соборе, разделяя с народом героическое стояние в осажденном городе. Служил владыка один, без диакона, и каждый вечер служил молебен святителю Николаю, обходя с чудотворной иконой собор. Несмотря на голод и бомбежки, обессиленные от голода люди шли в собор, где служил их любимый архипастырь осажденного города. Своим пастырским словом владыка Алексий в самое трудное время поддерживал и утешал своих прихожан надеждой на скорую победу. Как вспоминал ленинградский благочинный протоиерей Николай Ломакин: «Владыка митрополит бесстрашно, часто пешком, посещал ленинградские храмы, совершал в них богослужения, беседовал с духовенством и мирянами, всюду внося бодрость, веру в победу, христианскую радость и молитвенное утешение в скорбях. Сам, иногда больной, Владыка в любое время дня принимал приходивших к нему мирян и духовенство. Со всеми ровный, приветливый — для каждого он находил ласку, умел ободрить малодушных и подкрепить слабых. Никто от нашего Владыки не уходил опечаленным, не окрыленным духовно. Очень многим Владыка из личных средств оказывал материальную помощь; лишая себя, по-христиански делился пищей. Желая молитвенно утешить и духовно ободрить пасомых в тяжкие дни блокады Ленинграда, Владыка Алексий нередко сам отпевал усопших от голодного истощения мирян, невзирая на лица и обставляя эти погребения особо торжественно» (Журнал Московской Патриархии, 1945, № 4, с. 26–27).
Так зачем выдумывать мифы о каких-то чудесах, если в нашей истории есть настоящие примеры реально живших среди нас подвижников и праведников, являющихся нравственным примером для современников и нас, потомков. Лучше больше рассказывать о них, чтобы народ знал свою подлинную героическую историю и достойных людей, её создававших.
Все фотографии в этой статье и всех других статьях сделаны автором сайта. Посмотреть другие фотографии и обратиться по вопросам покупки фотографий можно в рубрикеФОТОГРАФИИ
Многочисленные туристы со всего мира каждый год съезжаются посмотреть Санкт-Петербург, привлечённые очарованием этого удивительного города — Северной Венеции. Но в городе с таким количеством культурных богатств и исторических достопримечательностей легко растеряться, что же смотреть, куда пойти в первую очередь. Тем более, что и время может быть ограничено. В этой статье и паре следующих я постараюсь помочь и кратко сориентировать на основные места посещения Петербурга.
И первый вопрос, который возникает у многих: сколько нужно времени на осмотр Петербурга?
Вопрос неоднозначный, потому что, с моей точки зрения, смотреть нужно не только сам Петербург — около него много интересных окрестностей, которые обязательно нужно посмотреть, и они тесно связаны с городом и исторически, и культурно. Без них ваш приезд в Петербург не будет полным, и если вы были только в городе и не ездили в близлежащие с ним места, можно считать, вы не видели Петербург до конца, а только наполовину. И осмотр только окрестностей Петербурга займёт не менее недели, а то и больше. Окрестностям Петербурга будет посвящена целая статья. А пока я только перечислю стоящие посещения места: Петергоф, Царское Село, Павловск, Гатчина, Ораниенбаум, Стрельна, Иван-город и Нарвская крепость, Кронштадт, Шлиссельбург, Выборг. Как видите, десять мест. А сам город по-хорошему, с музеями, когда на один только Эрмитаж нужно будет потратить целый день, и Русский музей обязательно достоин посещения, есть и другие музеи — тоже не менее недели. Поэтому поездка в Санкт-Петербург, если смотреть по-серьёзному — это не прогулка на три дня, а на две недели на пол отпуска. Лучше выделить на неё пол отпуска две недели, а оставшиеся две недели поехать куда-то ещё, например, если хочется отдохнуть на море. И все четыре недели, весь месяц в Петербурге найдётся, что смотреть.
Кроме того, из пригорода Петербурга отправляются теплоходы на остров Валаам, где находится Валаамский монастырь, а это тоже интересное место, которое стоит посмотреть в России, так что поездку в Петербург хорошо соединить с посещением Валаама, тогда хватит что смотреть и на целый отпуск.
Второй вопрос, обычно возникающий при поездке в любое место — в какое время лучше ехать?
Тут надо иметь в виду наш русский климат, в котором лучше путешествовать только летом, а климат Петербурга хуже, чем среднерусский в целом, там много дождей, и даже летом может быть пасмурно и дождливо (конечно, не обязательно каждый день вашей поездки, но без дождей не обойдётесь, так что зонтик в этот город надо брать обязательно, и ветровку и курточку, даже если вы едете летом — часто дуют холодные ветра с Невы и Балтийского моря). Так что в Петербург можно ехать только летом, а также в мае на майские праздники. Но при этом здесь есть такое известное явление, как белые ночи в июне — длинный световой день, когда темнеет очень поздно, многие любят приезжать именно в это время, чтобы дольше погулять. Но для фотографа это не очень хорошо: для хороших дневных фотографий света всё равно не достаточно, уже темновато, а вечернюю съёмку с иллюминацией не сделаешь, наоборот, для неё слишком светло, ни то, ни сё, ничего не снимешь, поэтому эти белые ночи фотографу как-то без надобности, а вот дождей в июне как правило больше, чем в другие летние месяцы. Июль и в Москве, и в Петербурге самый тёплый и солнечный месяц. Но более важным мне кажется то, что в самом конце июня на празднике выпускников школ запускается большой фейерверк над Невой и проплывает корабль с алыми парусами, как будто выплывший из книги Грина «Алые паруса» — поэтому мне кажется лучше всего начать поездку в конце июня, чтобы застать этот праздник. И тогда продолжение осмотра придётся на начало июля.
Но если смотреть на корабль с алыми парусами для вас не так принципиально, можно поехать, например, на майские праздники, объединив их между собой: многие делают так — берут в счёт отпуска несколько дней между двумя майскими праздниками, получается от отпуска отрывается немного дней — дня три-четыре, а в результате довольно длительное время почти две недели свободного времени от 1 до 10 -12 мая, как пол отпуска, и можно куда-то поехать на длительное время — и при этом практически полный отпуск ещё остался для других поездок. Например, на оба майские праздники в Петербург, потом летом в отпуск на море или ещё куда-то.
Это для работающих людей, конечно, не связанные официальной работой могут поехать когда угодно и на сколько угодно.
В Петербурге много интересного, и для полного описания города понадобилась бы не статья, а книга — в этой статье и в паре следующих указаны самые основные достопримечательности города, которые стоит посмотреть в первую очередь, а остальное — если останется время.
Невский проспект
Начать осмотр Петербурга лучше всего со знаменитого Невского проспекта, воспетого Гоголем в повести, ему посвящённой — «Невский проспект». Едва ли ещё в мире найдётся улица, которой посвящено целое литературное произведение. Вот как пишет о нём Гоголь: «Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все. Чем не блестит эта улица — красавица нашей столицы! Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Кому же он не приятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но, взошедши на него, верно, позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург«.
Невский проспект — центр Петербурга, он перерезает его насквозь, как позвоночник, хребет города. Кажется, куда ни пойдёшь — отовсюду попадёшь на Невский проспект, возвращаясь к нему снова и снова. Невский проспект — парадная витрина Петербурга.
Здесь находятся целый ряд достопримечательностей города, и ещё больше — рядом с ним и по близости от него. На самом проспекте водружён памятник императрице Екатерине Второйна площади Островского возле Александринского театра,
второй по значимости собор Петербурга — Казанский,
Не на самом проспекте, но очень близко от него, виден с проспекта и легко подойти, идя прямо вдоль канала Грибоедова — третий по значимости собор Петербурга — собор Воскресения Христова, известный как Храм Спаса на Крови.
Также рядом с проспектом, с другой стороны канала Грибоедова, рядом с Казанским собором, находится второй самый интересный мост Петербурга — Банковский мост со статуями крылатых львов.
Также на Невском проспекте стоит много красивых зданий, самые известные из которых — здания Елисеевского магазина
и дом Зингера
здание городского совета (мерии)
они построены в начале 20 века памятники архитектуры эпохи модерн,
и дворец князей Белосельских-Белозёрских около Аничкова моста.
Попасть на Невский проспект можно из нескольких станций метро: пл. Александра Невского, Маяковская, площадь Восстания, Невский проспект, Гостиный двор, Адмиралтейская. Лучше всего начать с метро Гостиный двор, в центре Петербурга. Тогда, если вы стоите спиной к выходу из метро и лицом к Невскому проспекту, справа от вас недалеко будет Аничков мост и река Фонтанка, а если вы пойдёте влево по направлению к Неве — Казанский собор, и потом Невский проспект приведёт вас к Дворцовой площади, на которой расположена самая главная достопримечательность Петербурга — Зимний дворец, который является главным зданием Государственного музея Эрмитаж.
Зимний дворец был главным императорским дворцом России. Он построен в 1762 году знаменитым итальянским архитектором Бартоломео Франческо Растрелли в стиле барокко. Его строительство началось при императрице Елизавете Петровне, и этот стиль получил название елизаветинское барокко. Но императрица не дожила до окончания строительства, и закончено оно было при Екатерине Второй. Здание пышно украшено колоннами и скульптурами на крыше.
Внутренние интерьеры помещений дворца в оригинале, сделанные Растрелли, до нас не дошли — они погибли при пожаре 1937 года, но они были восстановлены в точности в последующие годы, и теперь производят сильное впечатление красотой и богатством декора. Среди внутренних интерьеров можно увидеть Большой Тронный зал, или Георгиевский зал отделанный белым карарским мрамором, Большую церковь с золотой лепниной в стиле барокко, фельдмаршалский зал с портретами российских фельдмаршалов, Петровский или Малый Тронный зал, украшенный картинами победных сражений Петра Первого, гербовый зал со скульптурами древнерусских воинов со знаменами и гербами российских губерний, военную галерею 1812 года, посвящённую победе над Наполеоном и многие другие помещения, среди которых наиболее интересной мне кажется Малахитовая гостиная — единственный в мире образец оформления малахитом целого интерьера помещения. На отделку зала ушло 125 пудов малахита.
Вид на Зимний дворец со стороны Невы
Государственный музей Эрмитаж
Музей Эрмитаж — не только самый главный музей Петербурга и России, но один из самых главных музеев мира. Он входит в двадцать наиболее посещаемых музеев мира. Экспозиция музея насчитывает около 3 миллионов произведений искусства и занимает 5 зданий вдоль набережной Невы, Зимний дворец — главный из них. В здании два входа, один с Дворцовой площади, второй с противоположной стороны здания, украшенный большими статуями атлантов, воспетых Городницким в своей знаменитой песне: «Атланты небо держат на каменных руках».
Дворцовая площадь
В центре Дворцовой площади возвышается памятник Александровская колонна. Она воздвигнута в 1834 году архитектором Огюстом Монферраном по указу императора Николая I в память о победе его старшего брата Александра I над Наполеоном. Высота памятника 47,5 метров. Напротив Зимнего дворца с противоположной стороны площади расположено здание Генерального Штаба с Триумфальной аркой, также построенные в честь победы над Наполеоном.
Другие дворцы
Зданий, причисляемых к дворцам, в Петербурге очень много. В этой статье перечисляются самые главные дворцы Петербурга.
Мариинский дворец
Адрес, как добраться: Расположен на Исаакиевской площади, рядом с Исакиевским собором, в центре площади стоит памятник императору Николаю первому, так что на этой площади расположены сразу три достопримечательности. Туда легко дойти от конца Невского проспекта, выходящего на Дворцовую площадь с Зимним дворцом, только пройти в противоположную сторону от них, прямо по небольшому Адмиралтейскому проезду, совсем рядом, пару минут.
Мариинский дворец был построен в 1844 году архитектором А. И. Штакеншнейдером. В нём до революции размещался Государственный совет и Комитет министров Российской империи, а сейчас — Законодательное собрание Санкт-Петербурга (городской парламент).
Михайловский Инженерный замок
Адрес, как добраться: Михайловский Инженерный замок находится на ул. Садовая, д. 2, на пересечении рек Мойки и Фонтанки. Пройти в него от Зимнего дворца можно, если идти вдоль набережной реки Мойки, и от середины Невского проспекта — если от метро Гостиный двор перейти на другую сторону проспекта, пройти вправо до Аничкова моста через реку Фонтанку и дальше идти по реке Фонтанке до замка, или от метро Невский проспект на другой стороне проспекта пройти вправо в противоположную сторону от Невы до пересечения проспекта с улицей Садовой, и идти по Садовой улице до замка.
Он был построен для императора Павла Первого, но стал местом его убийства, поэтому над этим замком витает мрачная и трагическая аура. Название Михайловский он получил из-за находящегося в нём храма в честь архангела Михаила, а храм назван так, потому что архангел Михаил был покровителем дома Романовых Есть также легенда о явлении архангела Михаила караульному солдату на месте, где был возведён замок, и с этим связывают желание Павла назвать этот дворец Михайловским. А второе название — Инженерный — произошло от находившегося там Главного инженерного училища. По типу это здание конечно является дворцом, а не замком, но Павел Первый называл все свои дворцы замками. Он симпатизировал мальтийским рыцарям, даже принял титул Великого магистра Мальтийского ордена, и жить в замке, как средневековый рыцарь, казалось ему более романтичным.
Замок выглядит совсем по-разному с разных сторон:
У входа его расположен конный памятник Петру Первому.
Летний дворец
В Петербурге есть не только Зимний, но также есть и Летний дворец он расположен за Михайловским дворцом, в Летнем саду, на берегу реки Фонтанки, около впадения её в Неву. Так что до него можно дойти после Михайловского дворца, если идти дальше по реке Фонтанке до Невы, и его осмотр можно соединить с прогулкой в Летнем саду, который сам по себе, украшенный статуями, также является достопримечательностью города. Чтобы попасть в Летний дворец, надо зайти в Летний сад и пройти по саду берегом Фонтанки до Летнего дворца. Летний дворец совсем не напоминает дворец — это маленький скромный домик. Он принадлежал Петру Первому и отражает стиль его личности и жизни — он был скромен и непритязателен в быту. Это был, наверное, единственный правитель в истории, которому ничего не нужно было лично для себя, и единственная цель его жизни была благо Отечества. Поэтому и сделал он для своей страны больше, чем любой другой правитель мировой истории.
Адрес, как добраться: Из-за похожего названия его часто путают с Михайловским Инженерным замком. Он находится на площади Искусств, рядом с Михайловским Инженерным замком. Если идти от Невского проспекта, то сначала будет Русский музей, потом Михайловский замок. Он расположен как бы между станциями метро Гостиный двор и Невский проспект, поэтому пройти туда можно из обоих станций. От станции метро Гостиный двор, которая расположена на пересечении Невского проспекта и улицы Садовой, нужно перейти на другую сторону проспекта и оттуда идти по улице Садовой до пересекающей её Инженерной улицы, по ней свернуть влево до площади Искусств. От станции метро Невский проспект, выходящей на другую сторону проспекта, дойти к каналу Грибоедова и идти вдоль канала Грибоедова тоже до Инженерной улицы, только теперь Русский музей будет у нас справа, и по Инженерной улице надо идти вправо.
Это здание было построено в 1825 году как дворец для великого князя Михаила Павловича, сына Павла Первого, известным итальянским архитектором Карлом Росси. Сейчас в нём располагается Русский музей — один из двух главных музеев русской живописи, наряду с Третьяковской галереей в Москве, два музея, которые обязательно должен посетить каждый русский человек — да и не только русский: ведь русская живопись одна из самых лучших в мире. Поэтому эти музеи производят на гостей из других стран очень большое впечатление. Один мой знакомый профессор из Англии сказал как-то, что именно после посещения России он почувствовал, что живопись стала для него много значить. Коллекция Русского музея насчитывает более 400 тысяч экспонатов.
Около него на площади Искусств воздвигнут памятник А. С. Пушкину.
Смольный дворец
Адрес, как добраться: К самым известным дворцам Петербурга можно причислить и здание, называемое коротко Смольный — по адресу Смольный проезд, д. 1. Расположен он на самом краю центральной части города, около Смольной набережной Невы, и в отдалении от всех станций метро, ближайшая из которых Чернышевская находится на значительном расстоянии. Но рядом с ним стоит один из самых замечательных соборов Петербурга — Воскресенский Смольный собор, поэтому это место стоит того, чтобы сюда добираться, даже если это и самый край центра — и всё-таки это ещё центр, хоть и его окраина.
Название его связано с тем, что оно находится на набережной Невы, где во времена, когда корабли были деревянными, их покрывали смолой, и набережная стала называться Смольной набережной. Оно было построено для института благородных девиц, названного Смольным институтом, в 1808 году итальянским архитектором Джакомо Кваренги в стиле классицизма. Смольный известен всем жителям России прежде всего из-за его связи с событиями Октябрьской революции.
Сейчас в нём расположена администрация города Санкт-Петербурга.
Петропавловская крепость
Адрес, как добраться: на одном из окружающих центр города островов — Заячьем острове, на противоположном от Зимнего дворца берегу Невы. Ближайшая станция метро Горьковская. Из центра города от Дворцовой площади с Зимним дворцом можно пройти прямо туда по Троицкому мосту.
Построена по указу Петра Первого в 1703 году итальянским архитектором Доменико Трезини.
Хорошо видный с Невы возвышающийся над берегом высокий шпиль её главного здания — Петропавловского собора стал одним из символов Петербурга, как один, так и в сочетании с разводящимся мостом над Невой.
Построенная как военно-оборонительное сооружение, крепость никогда не использовалась в военных целях, а стала главной политической тюрьмой России. Одним из первых узников крепости стал царевич Алексей, который в ней умер или был тайно убит. Здесь находилась в заключении княжна Тараканова, самозванка, объявившая себя дочерью императрицы Елизаветы и претендовавшая на престол, многие известные люди: Радищев, автор книги «Путешествие из Петербурга в Москву», Достоевский, Бакунин, Чернышевский, декабристы, и позже революционеры петрашевцы и народовольцы.
В Петропавловском соборе похоронен Пётр Первый и убитые последний российский император Николай Второй и члены его семьи, а также много членов царской фамилии.
В наше время здесь располагается музей космонавтики и ракетной техники.
Понравилась статья? Поделитесь ею со своими друзьями по е-мейл или в социальных сетях, нажав на кнопки внизу:
Болгария интересна тем, что в ней есть не только море и морские курорты, но и большое количество других курортов, которые можно посещать в другое время года, так что в этой стране можно быть на курорте круглый год. Другие виды курортов Болгарии — это курорты в горах, горнолыжные зимой или для прогулок в горах летом, и минеральные курорты — о них и пойдёт речь в этой статье.
Эти курорты называются минеральные, а также термальные, а также бальнеологические — это одно и то же. Сначала о том, что это такое и что значат эти термины. Основу их составляют минеральные или термальные источники. Слово «терма́льный» происходит от греческого слова θερμ — тепло, жар. Отсюда произошло название античных римских бань — древние римляне называли свои бани «термы». Термальный источник — это выход на поверхность подземных вод, нагретых выше +20 °C. Термальные источники подразделяются на тёплые (+20…+37 °C), горячие (+37…+50 °C) и очень горячие (+50…+100 °C). Но вода в термальных источниках не только горячая по температуре, но также содержит полезные минеральные вещества, поэтому их ещё называют минеральными источниками. В разных минеральных источниках разный состав минеральных веществ, подходящий для лечения разных болезней. Издавна, ещё с глубокой древности, с античных времён, были замечены их полезные свойства для здоровья, поэтому ещё древние греки и римляне использовали купание в термальных источниках для лечения различных заболеваний и общего оздоровления организма. И в наше время они используются для лечения и современной медициной. Есть даже целый раздел медицины о лечении термальными водами, он называется бальнеология.
Так вот именно Болгария занимает первое место в Европе по количеству минеральных источников, и является одним из мировых лидеров. Они здесь буквально на каждом шагу, куда не поедешь — всюду попадёшь на термальные источники, в какое место ни ткни лопатой — забьёт термальный фонтан. Поэтому иной раз думается: может, права старинная болгарская легенда, гласящая, что Болгария была последним кусочком земли, которое Бог оставил для себя, чтобы устроить тут земной рай, раздав все остальные земли другим народам, а болгарские крестьяне дотемна работали в поле, и опоздали на раздачу, и когда они пришли самыми последними, у Бога больше ничего не осталось, кроме оставленного для себя самого райского кусочка земли. Но он же не мог оставить какой-то народ бесприютным — и великодушно решил вознаградить его за трудолюбие и отдал землю, предназначенную для рая.
В Болгарии насчитывается около 2 тысяч минеральных источников, льющих 6 тысяч литров термальной воды в секунду, более 250 гидротермальных месторождений и более 900 источников и артезианских скважин.
Самое большое количество источников минеральной воды расположено в Юго-Западной Болгарии.
Большинство термальных курортов Болгарии известны ещё с античных времён и были основаны римлянами, которые завоевали эти земли, они нашли эти термальные источники и построили там свои римские термы, руины которых сохранились на многих курортах с 4-5 века до н. э. Так что посещая их, буквально ступаешь по истории.
Для древних греков и римлян бани выполняли функции не только средства гигиены, но и клуба общения. Значительная часть наиболее известных римских бальнеологических курортов находилась на территории Болгарии. Когда римская империя сменилась византийской, эти курорты получили дальнейшее развитие. Во времена турецкой оккупации в связи с исламскими традициями гигиены происходило строительство новых огромных банных комплексом. А когда Болгария стала независимой, в Европе вошло в моду лечение на термальных курортах, и крупные курорты Болгарии, такие, как Святой Константин и Елена, была заполнены представителями европейской элиты — членами королевских фамилий, аристократами, деятелями искусства.
Теперь на местах отдыха древнеримской аристократии построены более 500 бальнеологических центов, многочисленные современные спа-курорты, с гостиницами и, предлагающими широкий спектр лечебных и косметологических процедур: купание в открытых и закрытых бассейнах с водой разной температуры, бассейны-джакузи, грязелечение, массажи, подводные массажи, и другие различные оздоровительные программы. Если вы хотите заняться собой и своим здоровьем — это можно хорошо сделать в Болгарии.
Минеральные воды Болгарии славятся своими чудодейственными свойствами. Спектр болезней, излечиваемых минеральными водами, очень широк. Купание в термальных бассейнах применяется для лечение и профилактики желудочно-кишечных заболеваний, печени и жёлчных путей, урологических и гинекологических, эндокринных, двигательного аппарата, артритов, артрозов, ревматизма, позвоночника, суставов, переломов костей, дыхательных путей — астмы, бронхита, профилактики простудных заболеваний, сердечно-сосудистых, кожных, заболеваниях нервной системы.
Если вы никогда не были на термальном курорте и не купались в термальных бассейнах, я настоятельно советую вам это сделать, даже если вы, слава Богу, здоровы, и вам не надо ничего лечить: как известно, профилактика заболеваний и укрепление иммунитета — лучший путь к здоровью, и заболевания легче предотвратить, чем лечить. А главное — купание в тёплой воде это большое удовольствие, от которого в восторге по крайней мере большинство людей. После купания в термальном бассейне чувствуешь себя заново родившимся и помолодевшим.
Есть курорт «Святой Константин и Елена», расположенный на морском побережье, о котором уже писалось в предыдущей статье, позволяющий соединить морские купания летом или в сентябре с купанием в термальных бассейнах, но если вам дали отпуск не летом, а весной или осенью, или вы на пенсии и у вас много свободного времени — вы можете также прекрасно провести время и на других многочисленных термальных курортах Болгарии, ведь осень и весна в Болгарии очень тёплые, намного теплее российских, погода часто солнечная, а температура воздуха может достигать от 15 до 25 градусов, а купаться в тёплой воде даже в бассейнах на открытом воздухе можно практически при любой температуре, даже зимой. По крайней мере до нуля градусов даже теплолюбивые люди спокойно там купаются. Многие курорты находятся в горах или рядом с ними, и недалеко от исторических достопримечательностей, так что отдых на термальном курорте можно соединить с прогулками в горах и экскурсиями по историческим местам.
Особо отмечу некоторые минеральные курорты Болгарии:
САМЫЙ БОЛЬШОЙ — ВЕЛИНГРАД
главный минеральный курорт Болгарии, с наибольшим количеством минеральных источников (более 70).
Он расположен на юге страны, недалеко от города Пловдива, второго по величине и историческому значению города Болгарии, имеющим интересные исторические достопримечательности, и отдых на нём можно соединить с экскурсией в Пловдив.
СТАРЕЙШИЙ, ПЕРВЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ КУРОРТ — ХИСАР
самый первый минеральный курорт Болгарии, основанный древними римлянами (также его пишут в путеводителях как Хисаря, Хисары).
Он расположен севернее Пловдива, у подножия Балканских гор, иначе называемых Старая Планина, и недалеко от места Казанлык, где находится знаменитая Долина Роз и проходит фестиваль роз. Отдых на нём можно соединить с экскурсией в Пловдив, в Долину Роз, посещением фестиваля роз, значимого для всех русских исторического места Шипкинский перевал, где проходило важное сражение русско-турецкой войны, и в Балканские горы.
ЕДИНСТВЕННЫЙ НА МОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ — СВЯТЫЕ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА
Находится в 15 минутах от Варны, функционирует круглогодично, отдых там можно соединить с морскими купаниями летом и экскурсиями в Варну, царский дворец в Евксинограде, дворец королевы Марии в Балчике, Несебр. Подробнее о нём — в статье «Курорт Святые Константин и Елена» и «Термальные бассейны курорта «Святые Константин и Елена».
Также отдельные отели с термальными бассейнами есть на курортах АЛЬБЕНА (отель «Добруджа»), ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ (КОМПЛЕКС РИВЬЕРА) и КРАНЕВО.
САМЫЙ ГОРЯЧИЙ — САПАЕВА БАНЯ
здесь расположены самые горячие минеральные источники Болгарии (от 57 до 100 градусов), 90 км от Софии.
САМЫЙ БЛИЗКИЙ К СОФИИ — БАНКЯ
Расположен всего в 20 км от Софии, поэтому отдых там можно совместить с экскурсиями в Софию и по историческим достопримечательностям в окрестностях Софии.
ИЗВЕСТНЫЙ — САНДАНСКИ
Это один из самых известных в Европе минеральных курортов Болгарии, расположен у подножья горы Пирин.
О каждом из минеральных курортов Болгарии будет написано подробнее в отдельной статье. Дальше даётся список всех минеральных курортов. Когда появляется статья о курорте, его название в списке превращается в ссылку на статью о нём и становится синего цвета.
Список основных минеральных курортов Болгарии
1. Велинград 2. Хисар 3. Святые Константин и Елена 4. Сандански 5. Банкя 6. Кюстендил 7. Сапаева Баня 8. Девин 9. Сливенские минеральные бани
Когда мы проводим свой отпуск в другой стране, конечно, нам хочется что-то привезти из этой страны на память. А также привезти подарки своим родственникам и друзьям. В этой статье рассказывается, что можно купить в Болгарии как себе любимому на память о стране, так и на подарок родственникам и знакомым. А Болгария даёт для этого массу прекрасных возможностей. И что хорошо именно в Болгарии — здесь много красивых вещей, которые одновременно и являются прекрасной памятью о стране, прекрасным подарком, и при этом это практически нужные для жизни вещи, а не пустая дребедень в виде всяких там магнитиков, кружек, статуеточек, которых в избытке в любой стране, и они только занимают место в шкафах и пылятся там без пользы. Конечно, и в Болгарии всё это есть, но зато здесь есть и многое другое.
Во-первых, она даёт прекрасную возможность для женщин одновременно купить что-то на память и на подарок знакомым и при этом поухаживать за собой — это замечательная болгарская косметика на основе розового масла. Болгарию называют страной роз. И не только потому, что это любимый болгарами цветок и розы цветут повсюду — не только в ботанических садах и в садах частных домов, но и на курортах, и просто на улицах больших городов — но также Болгария занимает первое место в мире по производству розового масла, используемого в косметике. Здесь есть место, называемое Долина роз (находится оно в предгорьях Балканских гор около города Казанлык, туда можно съездить на экскурсию, предлагаемую турагенствами), там на фоне голубых и зелёных гор простираются до горизонта безбрежные поля роз. И тут же находятся заводы по переработке розового масла в косметические препараты. Болгарская косметика на основе розового масла качественная и натуральная. Ассортимент просто неисчерпаемый. Это и кремы для лица и тела, лосьоны, шампуни, бальзамы, средства по уходу за волосами, духи и розовая вода, само розовое масло в чистом виде — и чего только нет, и в безмерном количестве вариантов. Придя в крупный супермаркет, вы найдёте не один-два, а несколько десятков вариантов кремов для лица и тела, так что у вас разбегутся глаза от такого выбора, и выбрать среди такого изобилия действительно трудно. При этом стоит эта косметика очень недорого. Хорошее качество и натуральные ингредиенты по экономной цене. И хороший подарок себе, и сестре, и подруге, и сильно не потратитесь. А мужчины имеют прекрасную возможность сделать хороший подарок своей жене или подруге. Но можно сделать подарок и мужу и другу: болгарская косметика предлагает немало вариантов и для мужчин. Причём все баночки с кремом, шампунями и т. д. очень красиво оформлены — на них нарисованы яркие розы. Поэтому для подарка они очень подходят и внешне. И вам самому красивая баночка с кремом, когда он закончится, может остаться на память о Болгарии — стране роз, и её можно приспособить класть какие-нибудь мелочи — например, украшения — серьги, колечки, брошки, бижутерию, пуговицы — да мало ли у женщины маленьких красивых вещичек, найдётся, что положить.
Но мало этого: кроме отдельных баночек, продаются ещё косметические наборы, из нескольких вещей, мало того что в красивых баночках, так ещё и красиво упакованные в сувенирную симпатичную коробочку — как раз на подарок, прекрасный подарок:
Можно купить и совсем маленький сувенир: даже мыло здесь — это не просто предмет гигиены, а косметический продукт и сувенир: оно с розовым маслом, и сделано в виде маленькой розочки, красные, розовые, белые — очень мило.
И опять же можно купить мыло упакованное в красивую сувенирную коробочку:
и наборчик — несколько разных розочек из мыла в коробочке:
А если вы или ваши друзья любят сладости — в Болгарии найдётся масса подарков для сластён: сувенирные коробочки с рахат-лукумом, с красивыми картинками с видами Болгарии — хороший сувенир на подарок из другой страны, и опять же при этом за небольшие деньги. Вариантов таких коробочек с разными картинками масса.
А если вы хотите купить что-то совсем небольшое — тоже есть вариант: больших размеров — раза в три больше обычной — сувенирная шоколадка с красивой картинкой с видом Болгарии на упаковке.
А если вы хотите приобрести на память из другой страны что-то недешёвое, но очень приличное и оригинальное, не копеечную фигню в виде магнитика какого-нибудь — есть такой вариант: шикарная болгарская керамика, я её обожаю. Только не кружки-кувшины (хотя это тоже есть) — а декоративные керамические картины с цветами — ярко-красные маки и золотые подсолнухи, деревьями, фруктами…
Есть и много других вариантов с народными промыслами. Например, здесь очень любят вязать крючком. Часто простые болгарские бабушки продают вязанные своими руками изделия, сидя где-нибудь на улице. А в сувенирных магазинах и лотках на курортах большой выбор красивых скатертей, полотенец, салфеток с белоснежными кружевами.
Ещё один традиционный болгарский сувенир — полотенца с вышитыми на них розами, тоже красивый и нужный в хозяйстве подарок, отражающий культуры и традиции страны.
А если хотите не сувенирную, а совсем уж нужную в хозяйстве вещь — большой выбор сумок, самых разных: и по размеру — от маленьких дамских сумочек до рюкзаков и чемоданов, и по материалу — и кожаные, и матерчатые, и по стилю.
А также много маленьких сувениров из кожи — кошелёчков для денег и для ключей, в виде забавных животных:
Болгария — один из крупнейших в мире производителей и экспортёров вина, поэтому ещё один сувенир и подарок — болгарские вина, тоже натуральные и качественные. Бывают вина и в оригинальных сувенирных керамических бутылках. Только надо иметь в виду во-первых, что жидкость — тяжеловатый для перевозки предмет, во-вторых — в ручную кладь его брать не разрешается, а в чемодане может разбиться — их же в аэропортах так кидают. Но можно выпить вино тут же во время отпуска — и тащить меньше.