Все фотографии в этой статье и всех других статьях сделаны автором сайта. Посмотреть другие фотографии и обратиться по вопросам покупки фотографий можно в рубрикеФОТОГРАФИИ
Замечательная природа Крыма привлекает в этот благословенный уголок земли много путешественников. Природа Крыма — это и море, и горы, и причудливые скалы на побережье, и красивые южные растения. Наиболее богатая южная субтропическая растительность на ЮБК — южном побережье Крыма: пальмы, магнолии, кипарисы, олеандр, гибискус. Она соответствует более южным регионам, и даже странно видеть её на довольно северно расположенном Крыму. На восточных и западных краях полуострова такой пышной растительности нет. Растения цветут в разное врем, поэтому, приехав в разные месяцы, вы увидите разные цветы. Большинство людей думают о поездке на море, в том числе и в Крым, летом. Между тем в Крыму можно прекрасно провести время и весной, например, на майские праздники. Фотографы и художники любят приезжать в Крым именно весной, когда ещё нет купального сезона — они другим заняты: весна в Крыму — прекрасное время для фотографии, нет изнуряющей летней жары, погода более комфортная для прогулок, приезжих ещё мало, нет толп народа около достопримечательностей, дворцов и т. д., их можно спокойно без помех сфотографировать, так же, как и великолепные крымские пейзажи. Ведь в Крыму есть много чего посмотреть, как архитектурно-исторические достопримечательности, так и пейзажи. И не надо каждый день мучить себя выбором: или покупаться в море, или пойти на экскурсию — и купаться хочется, и посмотреть что-то хочется. Можно съездить весной спокойно погулять и всё посмотреть, а летом уделить больше времени морским купаниям. Да и количество достопримечательностей и пейзажей Крыма таково, что хватит и на весну, и на лето, и не один раз. А также именно весной цветут многие прекрасные растения, которых не увидишь летом.
Например, чудное растение, в которое я просто влюблена — глициния (к счастью, я имею возможность сейчас наслаждаться им и в Болгарии):
И именно в мае во многих местах Крыма, в том числе в далёкой от побережья центральной части Крыма — в районе Бахчисарая — можно увидеть прекрасные пейзажи — большие поля цветущих красных маков.
Они также растут на виноградниках.
Эти эффектные цветы любят снимать фотографы и рисовать художники. Это дикие цветы, их никто не высаживает, они растут сами. Дорога через маковые поля, тянущиеся один за другим на длительном пространстве, ведёт к горным районам Крыма, где можно полюбоваться и поснимать горные пейзажи, и городу Бахчисарай, где расположена одна из исторических достопримечательностей полуострова — Бахчисарайский дворец. (О нём и других дворцах Крыма — статья«Что посмотреть в Крыму 2 — дворцы Крыма»).
Красный цветок, будь то красная роза или мак, по исторической традиции считается символом любви, любовной страсти. Маковые поля — прекрасное место для романтических фотографий, которые сохранят вам память о вашей любви на всю жизнь — и о вашей совместной поездке в Крым, которая подойдёт для романтического свадебного путешествия — или для романтического путешествия, которое закончиться свадьбой. И у вас есть возможность сделать предложение руки и сердца своей любимой в романтической обстановке на цветущем алыми цветами любви поле.
Если вам не удалось сделать свои фотографии или вы приехали летом, покупаться в море, на вернисаже художников в Ялте вы можете приобрести фотографии маковых полей Крыма как прекрасную память о Крыме.
Все фотографии в этой статье и всех других статьях сделаны автором сайта. Посмотреть другие фотографии и обратиться по вопросам покупки фотографий можно в рубрикеФОТОГРАФИИ
Евпатория
Железнодорожный вокзал Евпатории Герб города Евпатория
Евпатория — второй после Севастополя крупный город в западной части Крыма.
Своё нынешнее название город получил после присоединения Крыма к Российской империи в честь понтийского царя Митридата VI Евпатора, правившим античным царством в Крыму, и в переводе с греческого означает — благородная, рождённая благородным отцом. История города насчитывает 2500 тысячи лет. На месте нынешней Евпатории в античные времена существовало древнегреческое поселение, а во время Крымского ханства был основан город, который крымские татары называли Кезле́в ( «родник»), после завоевания Крыма Османской империей турки называли город Гёзлеве, а русские Козлов.
Вид на Евпаторию с моря Краеведческий музей
Есть некоторая часть людей, которые любят отдыхать в Евпатории. Я к ним не отношусь, мне в ней скучно. Евпатория находится в степной равнинной части Крыма, там нет гор, нет красивых пейзажей, и нет такой красивой средиземноморской природы, красивых южных растений, как на Южном берегу Крыма. Это совсем другая природно-климатическая зона. Интересных архитектурных и исторических достопримечательностей в городе тоже нет, смотреть там нечего. Пара обычных средненьких православных церквей и ничем не примечательная в архитектурном плане простоватая мечеть, вот и всё. Есть так называемый старый город — район в центре с сохранившимися старыми одноэтажными домиками, но там тоже ничего интересного и красивого нет. Хотя в путеводителе вы можете прочесть о достопримечательностях, но на самом деле они настолько не интересны и ничего из себя не представляют, что я даже писать о них не буду, нечего описывать. Евпатория находится на краю Крыма, несколько на отшибе и в отдалении от всего, поэтому ездить по Крыму и посещать разные достопримечательности, живя там, неудобно — далековато, будет тяжело, много времени будет занимать дорога, и экскурсии обойдутся дороже. В центре города есть пара особняков стиля модерн, большая часть города — современные здания советского периода.
Православный Никольский собор и памятник Суворову Мусульманская мечеть
Греческая церковь
Ворота в морской порт Ворота в Старый город
Евпатория как курортный город специализируется на детском отдыхе, и для отдыха с детьми это подходящее место, многие, кто приезжали сюда с детьми, довольны. А вот взрослому без детей кому-то понравится, кому-то нет. Здесь много детских пансионатов и лагерей, часть их имеет свои пляжи, и дети туда приходят целыми отрядами, а также много родителей едут туда с детьми. Удобным для отдыха с детьми Евпаторию делают песчаные пляжи с мелким дном без большой глубины; значительно более дешёвые цены на жильё и всё остальное по сравнению с Южным берегом Крыма — хотя раньше, когда Крым был украинским, они были значительно дешевле, теперь после присоединения к России выросли, как и везде, но по-прежнему значительно дешевле Южного берега, где всё очень дорого; в то время, когда Крым был украинским, в Евпатории были дешёвые цены на фрукты и большое количество кафе и дешёвые кафе — вот теперь после присоединения к России цены наверняка тоже увеличились, но всё же опять дешевле ЮБК; несколько парков, где можно погулять с детьми, и парки оснащёны детскими аттракционами, а также евпаторийский дельфинарий, представления которого будут интересны детям, аквапарк «Банановая республика», парк развлечений «Динопарк», детский парк сказок или как его называют евпаторийский диснейленд, есть и аквариум.
Представление в Евпаторийском дельфинарии
Также Евпатория это не только курорт, но лечебный центр, где можно соединить отдых на море с грязелечением, так как около Евпатории находятся ряд озёр-лиманов с лечебными грязями, и лечебные учреждения города предлагают программы грязелечения и различные лечебные процедуры.
Достоинством Евпатории на мой взгляд являются длинные песчаные пляжи, это второй кроме Феодосии город Крыма, где они есть, но при этом в Евпатории нет железной дороги рядом с пляжем, как в Феодосии. Пляжи Евпатории тянутся на 30 км. Но часть из них принадлежат санаториям и проход возможен только для отдыхающих. Также город находится в бухте, поэтому здесь как правило не бывает сильных волн. Но тогда, когда я там была, до присоединения Крыма к России, пляжи города портила их сильная загруженность, толпы народа, при этом большинство составляли дети, визжащие, пищащие, галдящие. Для отдыха родителей с детьми этот город подходит, а вот взрослому в окружении такого количества детей не слишком комфортно. Мне казалось, там вода в море уже наполовину не вода, а детская моча. В то время большинство пляжей были платными, но в отличие от Ялты за небольшие деньги, поэтому людей везде было много, а на редких бесплатных столпотворение. Как сейчас после присоединения к России с платностью и заполнением пляжей я не знаю. Если ничего кроме пляжного отдыха, купания в море и песчаного пляжа не нужно, то можно туда поехать на отдых, тем более с ребёнком. Только на некоторых пляжах я видела в воде большие камни, и это мне совсем не понравилось: можно во время купания поранить ногу, тем более ребёнку. Поэтому надо смотреть внимательно и выбрать пляж без камней. Также в то время, когда я там была, местами пляж, как и в Ялте, весь загорожен и разделён стенками на маленькие кусочки, что делало пляж некрасивым и на мой взгляд совсем не интересным для отдыха. В Болгарии и Испании есть большие длинные пляжи на несколько километров, открытые, ничего на куски не загорожено, видишь красивый пейзаж с большим красивым пляжем длинной золотой полоской вдоль моря.
В Евпатории несколько парков — и удивительно то, что удалось их создать несмотря на бесплодные, сухие и глинистые почвы этого региона, и в прошлом считалось, что здесь нельзя ничего вырастить и из-за этого город первоначально не рассматривался как курорт. Но несмотря на это усилиями отечественных садоводов удалось создать в Евпатории несколько парков и превратить её в озеленённый город, где есть погулять и отдохнуть от летнего зноя, и самому, и с детьми. Но парки Евпатории не такие интересные, как на Южном берегу, там нет такой пышной растительности, такого обилия южных растений, более обычные растения. Среди основных парков Евпатории — Евпаторийский Дендропарк, парк имени Фрунзе, парк имени Ленина или Шакаевский сад, как его называют по имени его основателя, сад имени Караева вдоль набережной, Ботанический сад, а также много небольших скверов. Центральным парком города является парк имени Фрунзе рядом с морем и набережной, но в нём больше развлечений, чем природы, что кому-то нравится, кому-то наоборот: он весь переполнен множеством аттракционов, кафе, баров, ресторанов и торговых палаток, торгующих чем угодно. Но приехавшим с детьми он подходит, развлечь детей на аттракционах.
Также в городе есть большая приятная набережная, где можно гулять.
Набережная Драматический театр
В плане отдыха на морском курорте — я в принципе не сторонник отдыха в большом городе, даже если он приморский и курортный — всё равно город есть город, транспорт, в том числе общественный — автобусы, трамваи, не очень чистый воздух, большие расстояния, большие многоэтажные здания, большие улицы, в Евпатории также Евпатория — крупнейший промышленный центр северо-западного Крыма, в городе находится около 30 значительных предприятий, пищевой, швейной, обувной, мебельной промышленности и другие. В период с 2016 по 2020 год в городе планируется создать Евпаторийский индустриальный парк, куда войдут 12 новых предприятий. Кроме этого в городе находится и крупный грузовой порт. Хотя по сравнению с Севастополем Евпатория намного более курортное место, и если кто-то хочет чисто пляжного отдыха на море и не против отдыха в большом городе, то она вполне может подойти, особенно если едет семья с маленькими детьми.
Добраться в Евпаторию можно из Симферополя на поезде или автобусе, дорога займёт около двух часов, до Симферополя из России авиаперелётом.
Западный Крым за Евпаторией
мыс Тарханкут
Дальше Евпатории на запад уже ничего интересного нет. Есть так называемый мыс Тарханкут, который имеет некоторую известность,считаясь красивым местом с красивыми скалами, но по мне этот слух слишком преувеличен и ничего в них особенного нет, во всяком случае настолько, чтобы забираться так далеко специально для того, чтобы на них посмотреть. Меня они разочаровали. На Тарханкут едут дайверы для занятий дайвингом, но в Египте это делать явно интереснее, а в Чёрном море на что смотреть-то, там с подводным миром не густо. Поселиться там негде, это пустынное место, только если со своей палаткой или трейлером, со своим запасом продуктов или ездить за ними в соседний посёлок. Поселиться можно недалеко в посёлке Николаевка. Можно поехать на экскурсию на мыс Тарханкут из Евпатории.
Николаевка
Маленький посёлок между Евпаторией и Севастополем, просто деревня, деревенского вида — но прекрасный песчаный пляж с белоснежным песком и чистое приятное море. Можно снять комнату в частном секторе, есть маленькие и при этом хорошие пансионатики, бывает оборудованные спортивными развлечениями, мини-гостиницы, хорошие кафе. Если нужен просто пляжный отдых с хорошим пляжем и чистым морем, по недорогим ценам, без достопримечательностей и других развлечений и не в большом городе, то место для этой цели подходящее. Доехать маршруткой из Евпатории или Севастополя.
Совсем маленький посёлок в 30 км от Евпатории на запад. Когда Крым принадлежал Украине, в нём длительное время проходил популярный музыкальный фестиваль «Республика Казантип», из-за чего посёлок стал известным и популярным. Здесь большой прекрасный широкий песчаный пляж, один из лучших в Крыму, и чистое море. Тоже если интересует только пляжный отдых без других развлечений и экскурсий по достопримечательностям, других пейзажей и природы кроме моря, и не в большом городе, а маленьком посёлке, по недорогим ценам, то место для отдыха на море очень подходящее в Крыму. Здесь тоже есть небольшие мини-отели, гостевые дома, и можно снять жильё в частном секторе. Доехать можно автобусом из Евпатории.
Понравилась статья? Поделитесь ею со своими друзьями по е-мейл или в социальных сетях, нажав на кнопки внизу:
Все фотографии в этой статье и всех других статьях сделаны автором сайта. Посмотреть другие фотографии и обратиться по вопросам покупки фотографий можно в рубрикеФОТОГРАФИИ
В предыдущей статье «Что посмотреть в Крыму 12 — окрестности Севастополя» говорилось о достопримечательностях, расположенных около города Севастополь. Одним из них также является Балаклава.
По одной из версий название города происходит из турецкого языка от слова Балык-юв и переводится как «рыбный мешок» или «рыбье гнездо»; по другой версии — из крымскотатарского языка, на котором означает «рыбная погода». по третьей — из индоарийского языка древних тавров, где название города, который располагался на месте нынешней Балаклавы звучало как *Palakia и означало «Город, принадлежащий царю Палаку».
Предполагается, что Балаклава упоминается в поэме Гомера «Одиссея» как Ламос, город лестригонов:
«В гавань прекрасную там мы вошли. Её окружают
Скалы крутые с обеих сторон непрерывной стеною.
Около входа высоко вздымаются друг против друга
Два выбегающих мыса, и узок вход в эту гавань».
История Балаклавы повторяет богатую историю Крыма, бывшего перекрёстком народов и цивилизаций. Первыми здесь жили тавры, которые были вытеснены римлянами, а после ухода римлян здесь поселились греки. При археологических раскопках на территории Балаклавы нашли римские и греческие монеты, черепицу с названиями римских легионов и развалины храма Юпитера. Потом поселение было разрушено нашествием гуннов, но впоследствии тут возникло византийское поселение. В 14-15 веках Балаклавой владели генуэзцы, с тех пор сохранилась генуэзская крепость. Здесь побывал известный русский путешественник Афанасий Никитин. В конце 15 века Турецкая Османская империя захватила Крым, в том числе и Балаклаву. В начале 17 века Балаклава была захвачена запорожскими казаками. Во время русско-турецкой войны в 1773 году в Балаклаве произошла битва между русским и турецким флотом, окончившаяся победой русских, и это была первая победа русского флота на Чёрном море. Крымское ханство обрело независимость от Османской империи и над ним был объявлен протекторат России. Турецкий гарнизон покинул Балаклаву — на его место пришли казаки. Балаклавская бухта стала первым местом дислокации русского флота в Крыму, ещё до основания Севастополя. По приказу Екатерины II в городе был размещен греческий батальон, сформированный из греков, поступивших на русскую службу. Грекам были выделены наделы вблизи Балаклавы, затем закрепленные в пожизненное пользование. В Крымскую войну в 1854 году Балаклава была оккупирована английской армией, после проигранного русской армией сражения. в долине к северу от Балаклавы произошло так называемое Балаклавское сражение: русская армия стремилась захватить английский лагерь и тем самым прекратить снабжение англичан. Место битвы впоследствии получило название Долина Смерти, в 1856 году англичанами там был установлен памятный знак и находится английское кладбище, которое в 1945 году после Ялтинской конференции посещал Уинстон Черчилль. До окончания войны в Балаклаве базировались английская армия и флот. Англичане соорудили деревянную набережную, провели водопровод, построили шоссейные дороги, магазины, гостиницы и первую в Крыму железную дорогу длиной 12,8 км. После войны железная дорога была разобрана и продана туркам.
Так получилось, что я ездила на экскурсию в Балаклаву с другом-англичанином, и ему было интересно это место, потому что оно связано не только с российской, но и английской историей.
Балаклава — посёлок в маленькой бухте, кажущейся маленьким озером, со всех сторон окружённым горами, и небольшим перешейком соединяющимся с морем. Это живописное место, но, хотя на некоторых туристических сайтах вы прочтёте описания красоты Балаклавы в восторженных тонах, хотя я считаю, это сильно преувеличено, как и о красоте мыса Фиолент, ничего в Балаклаве особенного нет, просто маленькая бухточка в виде круглого озерца, окружённая довольно-таки сухими холмами, но приехать на день посмотреть можно. Но судите по фотографиям — вот что вы увидите.
Когда я там была, её вид также портили большое количество стоящих на берегу автомобилей, загромождающих набережную и всё пространство, раньше они не были в таком количестве. Если их нет, то там более приятный вид. В бухте стоят на приколе яхты и лодочки, выглядит живописно. Останавливаться тут жить на отдыхе незачем — тут нет пляжей, купаться негде, это не курорт, а экскурсионное место, куда приезжают на день. На некоторых туристических сайтах вы можете прочесть, что в Балаклаве прекрасные пляжи — это ложь. В самом посёлке пляжей нет. Бетонную набережную пляжем считать нельзя, также вокруг неё ходят моторные катера и яхты, под них можно попасть, и вода грязная такая, что не захочешь — ведь это маленькое внутреннее озерцо, окружённое берегами, соединённое с морем маленьким перешейком, вода не проточная, используется как стоянка для большого количества катеров и моторных яхт — так какая там может быть чистота воды. Здесь никто и не купается. На пляжи отсюда пришлось бы ездить несколько километров, причём только морем, арендовав катера, а это дорогое удовольствие, и каждый день не поездишь. Да и даже те пляжи дикие, не оборудованные что в моём представлении вообще не пляж.
Советую поехать на предлагаемую здесь короткую прогулку на лодке — лодки отвозят за пределы бухты вдоль окрестного побережья, с видом на красивые пейзажи, скалы и гроты. Берег с отвесными скалами, дороги вдоль берега нет, поэтому пешком здесь пройти нельзя и что-то увидеть, только с лодки.
Второе, что надо сделать в Балаклаве обязательно, тем более, что это уже можно сделать бесплатно — подняться на вершину холма, где стоят руины средневековой генуэзской крепости XIV—XVIII Чембало. Нет, не ради развалин самой крепости — это только пара маленьких башенок, и они интереса не представляют, но вид на пейзаж, открывающийся оттуда, стоит того, чтобы туда подняться, тем более, что это не далеко и не тяжело. Снизу вы не увидите красоты Балаклавы. Только оттуда сверху открывается красивый вид с живописными скалами.
Третье, что можно сделать в Балаклаве — посетить одно необычное место: это бункер с подземными тоннелями под скалой. Раньше в советское время здесь была военная база, где стояли атомные подводные лодки. Если вы смотрели старый советский фильм «Тайна двух океанов», то это нечто похожее, что там было на необитаемом острове, только бункер пустой, уже без лодок, только пустые тоннели. Некоторые считают, что это не интересно и не следовало бы показывать одни пустые тоннели, но мне было интересно. А мой друг из Англии, с которым я была на этой экскурсии, вообще был в восторге: «Раньше я смотрел такое только в кино, изображающее русские военные базы, а теперь вижу это на самом деле». Западные фильмы изображали нас как потенциальных врагов, также как советские фильмы изображали Запад, они изображали нас также, как мы — их, смотрели друг на друга как на врагов, а пора бы прекратить это.
После подъёма в гору и экскурсии в подземный атомный бункер можно перекусить в ресторанчиках на набережной.
Балаклава связана с жизнью Куприна, поэтому памятник ему установлен на набережной.
От Балаклавы можно дойти до мыса Фиолент со Свято-Георгиевским монастырём пешком, но далековато, несколько километров.
Понравилась статья? Поделитесь ею со своими друзьями по е-мейл или в социальных сетях, нажав на кнопки внизу:
Все фотографии в этой статье и всех других статьях сделаны автором сайта. Посмотреть другие фотографии и обратиться по вопросам покупки фотографий можно в рубрикеФОТОГРАФИИ
В окрестностях Севастополя есть несколько очень интересных мест, до которых удобно доехать из этого города, и я бы рекомендовала их для обязательного посещения в числе крымских достопримечательностей.
Мыс Фиолент и монастырь Святого Георгия
Существует несколько версий происхождения названия. Согласно первой из них, «Фиолент» — это греческое выражение «Божья страна», по другой, название восходит ко временам господства генуэзцев и происходит от итальянского слова violente — «неистовый», так как возле мыса часты морские волнения. Его также выводят от крымскотатарского выражения Феленк Бурун — «тигровый мыс», так как на обрыве берега чередуются полосы желтоватого известняка и тёмного трахита, что напоминает тигровую шкуру, и от турецкого felenk — скат для спуска судов на воду).
Мыс Фиолент известен как красивое место с красивыми скалами. Мыс Фиолент рекламируют многие туристические сайты, как прямо нечто потрясающе красивое. Ещё раз говорит о том, что туристические сайты часто носят рекламный характер и рекламируют всё подряд. А я честно пишу своё мнение и ничего не рекламирую. Я нахожу, что красота мыса Фиолент сильно преувеличена, практически это единственный пейзаж, который здесь можно увидеть:
Но он безусловно стоит того, чтобы его посетить, тем более, что на нём находится монастырь Святого Георгия, поэтому мыс Фиолент называли также мысом Святого Георгия, и сочетание здания и красивого пейзажа придаёт картине особую красоту и очарование. Монастырь стоит на вершине отвесной скалы на берегу моря. Особенно красиво он смотрится, если стоять на расстоянии на соседней скале сбоку.
По преданию, святой явился терпящим бедствие греческим морякам на скале Святого Явления возле мыса, и выжившие моряки в 891 году основали на скалах восточнее мыса Свято-Георгиевский монастырь. Он существовал всё средневековье и в нём жили греческие монахи, которые покинули монастырь после присоединения Крыма к России, и он отошёл к русской православной церкви. Монастырь посещали известные писатели — Пушкин, Грибоедов, Бунин, Чехов. Виды монастыря и мыса Фиолент изображены на полотнах Айвазовского. После революции в 1923 г. ходе кампании по изъятию церковных ценностей в связи с голодом настоятель монастыря иеромонах Ипполит был арестован и осуждён по обвинению в сокрытии церковных ценностей. В 1927 г. поврежденный в результате землетрясения храм св. Георгия был разобран, как не подлежащий восстановлению. В 1929 обитель была закрыта, монастырские здания были переданы ОСОАВИАХИМу под санаторий, храм Рождества Христова отдали Севастопольскому музейному объединению, в храме Воздвижения службы продолжались до 1930 г. В 1939—1941 гг. и во время войны в монастыре находились военные курсы Черноморского флота, после войны — воинская часть Черноморского флота. В 1991 году монастырь был возвращён верующим.
До приезда в это место я слышала, что мыс Фиолент — также популярное место отдыха, и очень дорогое в связи с красотой пейзажа, и есть любители постоянно приезжать отдыхать именно здесь. Но, посетив мыс Фиолент, я этому очень удивилась. Здесь только одно место для купания — крошечная бухта пара метров в длину и ширину, покрытая камнями к тому же, в которую, за неимением другого места, набивается столько народу, сидящих друг у друга на голове, что бедная маленькая бухточка напоминает бочку с сельдью — точнее, банку с кильками, так как она маленькая, и явно не выдерживает такого наплыва. Причём пляж дикий, необорудованный (то есть лежаков, зонтиков и главное туалетов нет). Весь жилой посёлок находится на горе, чтобы до пляжа добраться, нужно долго спускаться по крутому спуску, по скале, по которой кое-как прорублены ступеньки, так что ноги поломаешь — но и это ещё полбеды, а вот потом чтобы возвратиться надо долго подниматься в гору по крутому подъёму, и так каждый день. Это для того, чтобы там лежать на острых камнях, друг у друга на голове. Вход в море по большим и острым камням. Там ещё и ставят палатки любители отдыхать дикарём, что приводит к антисанитарии. Это явно не те условия, в которых мне бы хотелось отдыхать. По сравнению с многокилометровыми песочными пляжами Болгарии, где я теперь живу, или Испании, где я была, крошечная бухта на Фиоленте вспоминается с удивлением: и кто-то же хочет так отдыхать, и ещё платить за такой отдых довольно приличные деньги. Вода тут, конечно, хорошая, чистая и прозрачная, но этого недостаточно. Я не считаю, что пейзажи здесь прямо так уж супер-красивы, чтобы ради них терпеть такие условия купания и торчать тут весь отпуск. Поэтому для меня мыс Фиолент — это место, куда интересно приехать на экскурсию на один день, погулять, посмотреть и пофоткать пейзажи со скалой и монастырём — и вечером уехать, не более того.
Проход на пляж мыса Фиолент
Как проехать:
До 5-го километра на автобусе или троллейбусе. Из центра Севастополя или автовокзала на 5-й километр ходит много автобусов и троллейбусов. Из центра можно доехать на троллейбусе № 12. От 5-го километра прямиком на Фиолент вас доставит автобус № 3.
Воскресенская церковь в Форосе
Это место находится между Севастополем и Ялтой, около посёлка Форос. Меня лично оно очень впечатляет, и я бы его рекомендовала для посещения. Хотя это только одна церковь, и сама по себе была бы обычная православная церковь, которая не была бы примечательной, если бы стояла где-то в городе на улице, но место, где она расположена, делает картину исключительно эффектной: храм стоит на вершине горы, на отвесной скале, над крутым обрывом, на берегу моря, вокруг горы, получается поэтическая картина. На вершине горы находится площадка, словно специально созданная кем-то свыше для строительства храма. Лучше всего церковь смотрится не рядом с ней, а издали с какой-то точки снизу или сверху — и то и другое красивые виды и при этом разные. Стоя рядом с церковью, этой красоты не увидишь. Такое необычное расположение храма в природном ландшафте делает его одним из наиболее впечатляющих мест не только в Крыму, но я считаю и в мире. Жалко только со свойственным умением всё портить его испортили тем, что поставили прямо около храма вышку для электричества и опутали храм электрическими проводами, испортив весь вид.
Церковь Вознесения была построена в 1892 году. Высота строения над уровнем моря составляет 412 метров. Церковь была построена по заказу купца Александра Григорьевича Кузнецова, владельца крупнейшей в Российской империи чаеторговой фирмы и знаменитого фарфорового завода — термин «кузнецовский фарфор» вошёл в историю российского прикладного искусства. Проект церкви был поручен известному архитектору, академику архитектуры Николаю Михайловичу Чагину. Церковь была построена в честь чудесного спасения императора 17 октября 1888 года: во время крушения поезда, шедшего из Крыма в Петербург, спасся император Александр III и его семья.
Судьба этого храма поистине многострадальна, и то, как он выжил и возродился после всех нападок судьбы, просто чудо.
После революции в 1934 году церковь вместе с домами была куплена санаторием «Форос». В годы Великой Отечественной войны церковь служила убежищем для отряда пограничников форосской погранзаставы, отражавших натиск фашистов. Вместе с людьми под обстрелом находилась и церковь. Её наружные стены были посечены пулями и осколками снарядов. В период оккупации немцами были вырваны и увезены красивые стенные панели и подоконники из каррарского мрамора, а сам храм использовался под конюшню. Тогда от копыт лошадей пострадал мозаичный пол.
После войны в церкви открылся ресторан. Ещё один удар по церкви был нанесен в 1960-е годы. Роковым стал визит сюда Н. С. Хрущева, сопровождавшего в поездке по Крыму шаха Ирана. В ресторане были накрыты столы, и Никита Сергеевич пригласил высокого гостя пообедать, но шах Ирана, увидев храм, категорически отказался от обеда, так как для него это было кощунством. Мероприятие было сорвано. Хрущев распорядился снести ресторан. Приказ был выполнен. К счастью, вместе с рестораном не снесли храм. Церковь до 1969 года использовали под склад, пока там не произошел пожар. В пламени погибли оставшиеся на стенах иконы, фрески, отстала штукатурка. В 1980 году на месте церкви хотели построить пансионат. Жители посёлка Форос, возмущенные решением властей, добились отмены этого решения. Здание храма взяли на учёт как памятник архитектуры XIX века. В 1981 году Киевским управлением реставрации и живописи («Укрреставрация») впервые было проведено комплексное обследование состояния кровли, живописи, остатков внутреннего убранства. На тот момент церковь стояла без окон, без дверей, без куполов. В конце 80х — начале 90х годов в церкви были произведены восстановительные работы и храм снова стал действующим. Реставрация храма была проведена при содействии последнего президента СССР Михаила Горбачёва и его супруги Раисы Максимовны Горбачёвой, она предложила восстановить храм и дала соответствующие указания. В 2004 году в церкви снова были проведены реставрационные работы, организованные бывшим президентом Украины Леонидом Кучма.
Как проехать:
Доехать можно на общественном транспорте и на машине. От автовокзала Ялты до нее можно добраться на маршрутном такси, следующем до Фороса, или на любом автобусе, отправляющемся в Севастополь. Выйти нужно у развилки рядом с курортным поселком. На автомобиле по трассе Ялта – Севастополь доехать до поворота к перевалу Байдарские ворота, повернуть к нему и продвинуться еще немного.
Инкерманский Свято-Климентовский пещерный монастырь
Ещё одно интересное место рядом с Севастополем — Инкерманский монастырь, в посёлке Инкерман. Добраться можно на рейсовом автобусе из Севастополя. Это храм и сопутствующие монастырю постройки, пристроенные к скале, как будто приклеенные к ней, как будто храм вырастает из скалы, природная скала и постройки человека соединяются в единое целое. Очень интересно и необычно смотрится. Часть помещений являются пещерными храмами, высеченными в скале, и храмовые постройки около скалы являются входом в пещерные храмы, а в самой скале прорублены окна и балконы пещерных помещений — вид потрясающий.
Несколько портит картину, на мой взгляд, что прямо рядом с ними, впритык, проложена железная дорога, и по ней ходят поезда — зачем надо было портить историческую достопримечательность, могли бы эту, блин, дорогу проложить в другом месте подальше. Хотя с другой стороны это придаёт некоторую оригинальность. Также жалко, что рядом стоит жилой посёлок с домами. Если бы было пустынное место, где только скала с монастырём, выглядело бы лучше.
На вершине скалы сохранились руины средневековой крепости Каламита, основанной в VI веке. Время основания монастыря определяется историками неоднозначно: от VIII—IX до XIV—XV веков. Монастырь построен в честь святого Климента, римского епископа (папы) в 92-99 (101) годах, сосланного императором Траяном за проповедь христианства в каменоломни близ Херсонеса, и убитого по приказу императора в 101 году. Мощи святого Климента были обретены через год после его кончины в подводном гроте близ Херсонеса, где и хранились, доступ в грот открывался, по преданию, раз в год, в день смерти праведника, когда море отступало. Потом они были перенесены на небольшой остров (ныне — Казачий остров) посреди бухты, на котором, как гласит легенда, руками ангелов была построена церковь. Около 861 года мощи святого Климента были обретены святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием и внесены в Херсонесский храм, и по молитвам святого Климента совершалось много чудес. Возле монастыря находился водный источник, открытый чудесным образом святым Климентом для облегчения участи каторжан. Источник пересох в 1970-х (возможно — в связи с проводившимися строительными работами). После захвата в 1475 году крепости Каламита турками монастырь постепенно пришёл в упадок. Крепость была переименована в Инкерман, что и дало название возникшему здесь городу. С 1783 года город принадлежал России. В 1850 году монастырь был возрождён и получил современное двойное наименование — по имени города и в честь святого Климента.
C 1924 года храмы монастыря стали постепенно закрывать. В 1931 году монастырь был окончательно закрыт. Во время Великой Отечественной войны в пещерах монастыря размещался штаб 25-й Чапаевской дивизии Приморской армии, в июне 1942 года солдаты этой дивизии на Инкерманских высотах сдерживали врага, рвавшегося к Севастополю. С 1991 года началось постепенное возрождение монастыря. Из Киева была передана частица мощей от честной главы святого священномученика Климента.
Как проехать:
катером от Графской пристани; электричкой до платформы «Инкерман»; авт. 117, 103 от остановки «5-й километр»; автобусом 106 от площади Захарова на Северной стороне или любым междугородним автобусом проходящим через Инкерман до остановки «Втормет» (заранее попросить водителя остановить у монастыря).
Понравилась статья? Поделитесь ею со своими друзьями по е-мейл или в социальных сетях, нажав на кнопочки внизу:
Все фотографии в этой статье и всех других статьях сделаны автором сайта. Посмотреть другие фотографии и обратиться по вопросам покупки фотографий можно в рубрикеФОТОГРАФИИ
Центром западной части Крыма можно считать, конечно, город Севастополь.
Название города состоит из двух греческих слов Σεβαστός (Севастос) — «высокочтимый, священный» и πόλη (полис) — «город». Севастос — эквивалент латинского титула «Август», поэтому Севастополь означает и «августейший город», «императорский город».
Датой основания современного Севастополя считается 3 (14) июня 1783 года.
Севастополь был главным военным портом Российской империи на Чёрном море. Его строительство велось под руководством известного адмирала Ушакова. Город тесно связан с историей России и русского флота. Оборона Севастополя была главным событием в Крымской войне 1853—1856 гг. Виктор Гюго сравнил осаду Севастополя с осадой Трои. Историк Камилл Руссе объясняет это так: «Всё это также происходило на уголке земли, на границе между Азией и Европой, где великие империи встретились… Десять лет перед Троей, десять месяцев перед Севастополем».
В годы первой русской революции здесь произошло знаменитое восстание на броненосце «Потёмкин», в ноябре 1905 года в вооружённом восстании приняли участие экипажи 14 боевых кораблей, рабочие порта и морского завода, солдаты гарнизона, красный флаг был поднят на крейсере «Очаков», где возглавил первое соединение кораблей революционного флота лейтенант П. П. Шмидт.
Оборона и последующее освобождение Севастополя были важными событиями и Великой Отечественной войны уже в 20 веке.
Памятник Екатерине ВторойМузей истории Черноморского флота
Да простят меня поклонники этого города, Севастополь мне не понравился и я бы не выбрала его для отдыха. Я слышала о Севастополе восторженные отзывы, но когда приехала в него, признаться, не поняла, чем они были вызваны, и город меня разочаровал. Я была в Севастополе в период, когда Крым принадлежал Украине, город был в полном запустении и в плохом состоянии. Чувствовалось, что когда-то изначально его строили как очень представительный город, и в прошлом он наверно оправдывал титул «императорский город», но это было давно и теперь он пришёл в упадок, и осталась только тень былого величия. Но, может быть, после присоединения Крыма к России в реставрацию Севастополя были вложены средства и его привели в порядок, и теперь он смотрится иначе — но даже в этом случае архитектурно он меня не впечатлил, фотографировать там практически нечего, а курортным местом вообще не является. сюда можно приехать на экскурсию, но и в экскурсионном плане я ничего особенно интересного в нём не нахожу, только так, для общего ознакомления с Крымом, и как отправная точка для экскурсий по этому региону. Достопримечательности Севастополя — Сапун-гора с выставкой военной техники и панорама Севастопольского сражения — это интересно будет мужчинам, и то если они увлекаются военной историей. Кроме этих экскурсий там можно пройтись по набережной, где, в общем-то, нет ничего особенного, она не такая красивая, как набережная Ялты, но больше смотреть и нечего.
С набережной можно видеть ставший символом Севастополя памятник погибшим кораблям.
Также можно посмотреть раскопки греческого античного города Херсонес на окраине Севастополя — но, кроме того, что античные руины это, в принципе, на любителя и не всем интересно, в Херсонесе они плохо сохранились и мало что осталось, так как город был сильно разрушен войском Золотой Орды. То, что видно на этой фотографии — это практически всё, что сохранилось. Я видала античные древности намного лучше — в Риме и в Помпеях в Италии, в Эфесе и Памуккале в Турции, Афинский акрополь в Греции, и после них крымский Херсонес совсем не впечатляет.
Рядом с ним расположен собор имени святого Владимира, заложенный на месте, где по легенде крестился князь Владимир, введший христианство в Киевской Руси, после того, как он захватил Херсонес. Однако это только легенда, и никаких подтверждений, что крещение князя Владимира состоялось именно здесь, нет. Храм, сам со себе не представляющий ничего особенного, одиноко стоит на берегу моря, и на фоне воды и пейзажа это выглядит романтично и живописно. Рядом с собором установлен памятник апостолу Андрею, так как он посещал Херсонес.
В черте города есть пара соборов. На первой фотографии — собор также посвящённый Святому Владимиру, на второй — Покровский собор.
Ещё в Севастополе можно покататься на оригинальных лодочках, посадка на набережной.
Для курортного отдыха Севастополь совсем непригоден: это не курортный город по своему стилю и устройству, он не для этого строился и не как курорт развивался, хотя он и расположен на море. В этом плане Ялта, Алушта, Евпатория — курортные города, в них чувствуешь себя на курорте, хотя это и города. Севастополь — военный город, город военного флота, а не курорт. Воспринимается он как обычный большой город, с большими расстояниями, большими домами, с большим количеством транспорта, в том числе городского — больших автобусов, троллейбусов и т.д., я лично чувствовала в нём себя, как в Москве, а не на курорте. Тут даже как-то не чувствуется, что ты на море. Да и пляжей хороших в Севастополе нет. Пара мест находится где-то на окраинах города, и может быть, в нём можно как-то отдохнуть, если жить рядом с ними, а в город раз съездить его посмотреть, но жить в самом городе и каждый день на пляж на автобусе ездить куда-то далеко — к такому отдыху современный россиянин, по крайней мере москвич, уже не привык: уже привыкли жить в гостиницах на пляже, вышел — и купайся. В Севастополе можно нормально отдохнуть, если жить в гостинице за городом со своим пляжем, а в город просто съездить на экскурсию.
Я для ознакомления съездила на два пляжа — на один на автобусе, и пляж мне совсем не понравился, маленький и не интересный. На второй пляж можно добраться только на теплоходе: он большой, песочный, что редко в Крыму, неплохой, но в то же время и ничего особенного, по крайней мере настолько, чтобы туда каждый день специально добираться с такими сложностями, и каждый день ездить на пляж на теплоходе по полчаса туда и обратно мне лично совсем не хотелось, да и накладно получается по деньгам. На обратный рейс вечером набирается столько людей, что нет гарантии, что вообще сядешь.
Поэтому я провела в Севастополе несколько дней, в это время съездив на экскурсии по его окрестностям, и уехала дальше смотреть Крым, оставаться дольше не хотелось.
В окрестностях Севастополя есть интересные места, которые можно посмотреть, и Севастополь является удобной точкой для поездок по этой части Крыма, так как с его автовокзала можно везде доехать самостоятельно без организованных экскурсий, и быть неограниченным во времени. Окрестностям Севастополя будет посвящена следующая статья.
В Севастополе находится дельфинарий (всего в Крыму три дельфинария — в Ялте, Севастополе и Евпатории), если вы приехали с детьми, им будет интересно туда сходить. Причём он очень удобно расположен, в центре города, на набережной, на берегу моря, можно спокойно прийти самостоятельно без экскурсии и купить билет. В Севастопольском дельфинарии выступают не только дельфины, но и много разных морских животных — морские львы и др.
дельфинарий в Севастополе
представление в севастопольском дельфинарии
В последнее воскресенье июля в день военно-морского флота России в Севастополе проводится военно-морской парад, и интересно посетить его именно в это время. Он проводился даже в то время, когда Крым принадлежал Украине. Прийти на набережную нужно заранее, чтобы занять место поближе к морю, откуда будет видно, потом придёт много людей. Парад интересный. Плавают большие военные корабли, из некоторых идёт дым, огонь, струи воды, потом появляются сказочно украшенные лодочки — в них морской царь Нептун со свитой, показываются всякие военные и цирковые трюки.
В любое время можно посмотреть на военные корабли, стоящие в бухте.
Понравилась статья? Поделитесь ею со своими друзьями по е-мейл или в социальных сетях, нажав на кнопочки внизу:
Все фотографии в этой статье и всех других статьях сделаны автором сайта. Посмотреть другие фотографии и обратиться по вопросам покупки фотографий можно в рубрикеФОТОГРАФИИ
В Восточном Крыму два крупных города — Феодосия и Керчь.
Феодосия
Исторический центр Феодосии
Феодосия — греческое имя, и в переводе с греческого означает «Дар богов». Она была основана в VI веке до н. э. греческими мореплавателями, и входила в состав существовавшего тогда в Восточном Крыму греческого Боспорского царства, первые упоминания о городе относятся к 355 веку до н. э. В V веке город перешёл к Византийской империи, в XIII веке к Золотой Орде, впоследствии был выкуплен генуэзскими купцами, которые создали здесь процветающий торговый город, ставший центром всех генуэзских колоний в Северном Причерноморье. Это был расцвет города. Здесь даже чеканились свои монеты. В середине XV века Феодосия (тогда называвшаяся Каффа) превзошла по размерам Константинополь. Население города было многонациональным, но преобладали армяне. В 1475 году город вместе со всеми генуэзскими владениями в Крыму был завоёван османской (турецкой) империей и стал одним из главных турецких портов на Чёрном море. Турки называли его Крымский Стамбул, подчёркивая его важность и значение. Тут находился крупнейший невольничий рынок, где продавались тысячи невольников. В то время мусульманское население преобладало над христианским. В 1616 году запорожские казаки штурмом взяли крепость города и освободили пленных. После присоединения Крыма к России в 18 веке при Екатерине Второй городу вернули древнегреческое название Феодосия.
Феодосия — один из двух крупных курортных городов Крыма, где есть песчаные пляжи (также они есть в Евпатории в Западном Крыму), этим он привлекает отдыхающих, предпочитающих песчаные пляжи, но пляж тут устроен так, что вдоль пляжа, даже не на расстоянии, а прямо на пляже около моря проходит железная дорога, и лежать на пляже рядом с рельсами, когда у тебя над головой постоянно проносятся поезда, гудя, шумя и воняя — я считаю удовольствия мало. Я бы так не отдыхала.
Около Феодосии есть небольшой курортный посёлок Орджоникидзе, там тоже песчаные пляжи, но без поездов, место малоизвестное и нераскрученное, как Коктебель, поэтому цены на аренду недвижимости значительно ниже, отдыхать там дешевле.
Также, как в Коктебеле, в Феодосии бывают холодные течения, и температура воды становится на время холодной, это может быть даже летом в любое время. Экологию города портит Феодосийский морской порт и Феодосийская нефтебаза на въезде в город, так что чистота воды оставляет желать лучшего.
Феодосия примечательна прежде всего тем, что там жили художник Айвазовский и писатель Грин, и не просто жили — а там есть их музеи: галерея картин Айвазовского и дом-музей Грина. Для их посещения и стоит приехать в этот город. Больше в Феодосии нет ничего интересного, так как она была сильно разрушена во время Второй Мировой войны, и в ней осталось немного старинных зданий: это развалины генуэзской крепости XIV — XV веков, не очень хорошо сохранившиеся — крепость в Судаке сохранилась лучше,
армянские и греческие церкви того же периода, турецкая мечеть и бани, здание краеведческого музея и галереи Айвазовского, гостиница «Астория»и несколько красивых вилл на набережной, построенных в последней четверти 19 — начале 20 века, когда город стал курортом и здесь стали строить дома богатые люди,
среди них самые известные — дача Стамболи в восточном стиле
и дача Милос в античном стиле.
Но галерея Айвазовского и музей Грина — каждый из них по отдельности достаточен, чтобы ради них специально приехать в этот город.
И. К. Айвазовский — самый лучший маринист мира, и его галерея в Феодосии, конечно, стоит того, чтобы её посетить, и ради неё одной стоит приехать в Феодосию всем, кто любит живопись. Она производит большое впечатление. Живописные пейзажи Крыма, так же, как пейзажи Италии, привлекали многих художников, и именно в Феодосии в конце 19 — начале 20 века жило много известных русских художников: кроме И. К. Айвазовского здесь жили также К. Ф. Богаевский, Л. Ф. Лагорио, А. И. Фесслер, Н. П. Латри и др., и в истории изобразительного искусства возник даже термин «киммерийская школа пейзажа».
Галерея Айвазовского и памятник художнику в Феодосии
А вот писатели, как правило, не жили здесь, а только приезжали на время на отдых или проездом, среди них Пушкин, Грибоедов, Чехов, Горький, Мандельштам. Только Александр Грин поселился здесь и прожил несколько лет.
Дом-музей Грина, конечно, место притяжения для фанатов этого писателя, но он сделан так интересно и необычно, что будет интересен любому. Хотя я филолог, но, как это может быть ни странно для филолога, я не люблю литературных музеев. Кроме того факта, что большинство экспонатов в таких музеях, кроме рукописей писателя, как правило, не имеют к нему никакого отношения (в чём сотрудники литературных музеев, как правило, не любят признаваться) — просто собираются предметы интерьера того времени, в котором он жил, принадлежавшие каким-нибудь помещикам, дворянам, купцам, ничего отродясь не писавшим (это описал, например, Довлатов в одной из своих биографических книг на примере музея Пушкина в Михайловском), но даже если это вещи и подлинные — что могут дополнить в нашем знании писателя его шкафы, диваны, столы и стулья? Абсурд, по-моему. Мой интерес к творчеству писателей как-то не распространяется на интерес к их столам и стульям. Но музей Грина в Феодосии — совсем не то. Он не похож на обычный литературный музей, где нет ничего кроме фотографий, рукописей, мебели и старинных ламп. Создатели музея пошли по другому, принципиально новому и оригинальному пути: они не стали воссоздавать интерьер дома Грина, каким он был, подыскивая похожие вещи той эпохи, как это обычно делается, и не делать просто обычный жилой дом — ведь дом Грина, как и большинство домов писателей, за может быть редким исключением, ничем не отличаются от домов всех остальных людей — просто коробка с мебелью и прочим интерьером. Нет, они поняли, что музей такого необычного человека должен быть необычным, и ему совсем не надо походить на реальную квартиру семьи Грина. Музей Грина напоминает не дом, а сказочный корабль, и это лучше всего отвечает его душе и творчеству, его любви к морю и мечте о путешествиях, так и не осуществившихся в жизни — но зато путешествуют его герои, и именно на парусных кораблях, под алыми или белыми парусами. Даже стена дома превращена в корпус бригантины, у входа — большой якорь, здание опоясывают корабельные канаты и бронзовые якорные цепи, около дома стоят фонари, как на набережной моря, а вместо комнат и залов, как во всех музеях — трюм фрегата, каюта капитана Грёза, каюта странствий и т. д. И везде все каюты наполнены предметами, связанными с морем и мореходством — барометры, компасы, фонари, штурвал, подзорная труба, рыболовные сети, морские раковины… И разные изображения кораблей. А первое, что видит посетитель, войдя в дом Грина — карту его собственной фантастической страны Гринландии, созданной его фантазией. Как правило, музей Грина никого не оставляет равнодушным — с другой стороны, случайные люди, наверно, сюда редко заходят. И, к счастью, фотографировать там разрешается.
Музей Грина расположен по адресу ул. Галерейная, 10, проезд маршрутками 1, 2, 5, 6, 106.
Музей Грина в Феодосии:
А перекусить после посещения музея Грина можно в расположенном рядом с ним кафе «Гринвич», также оригинально сделанном в виде парусного корабля.
В Феодосии находится также ещё один литературный музей — сестёр Марины и Анастасии Цветаевых, основанный в 2000 году (ул. Коробкова, 13). Сёстры Цветаевы, в отличие от Грина, не жили здесь постоянно, а приезжали неоднократно на короткое время, а после смерти отца проводили здесь зиму. Музей Цветаевых — это уже типичный интерьерный литературный музей. В нём собрано около тысячи экспонатов — предметы быта начала 20 века, в том числе удалось найти настоящую мебель дома, где жили Цветаевы.
Также в Феодосии есть ещё несколько интересных музеев: Краеведческий музей — один из старейших музеев России, он был открыт в 1811 году, народный музей скульптора Мухиной, единственный в Европе музей дельтапланеризма и музей денег.
Город украшает несколько памятников. Прежде всего это памятник Айвазовскому около его картинной галереи, Пушкину — в сквере имени Пушкина, путешественнику Афанасию Никитину, останавливавшемуся здесь на пути из Индии, — он установлен недалеко от генуэзской крепости, Андрею Первозванному — в сквере у Казанского собора. Также есть ряд памятников, связанных с героической историей борьбы Крыма с фашизмом в Великой Отечественной войне: памятник феодосийскому десанту, памятник героям-подводникам — он стоит рядом с морским портом, памятник матросам Черноморского флота около Дома офицеров на Галерейной улице, памятник депортированным гражданам — в сквере между музеем Грина и Домом офицеров флота, памятник пионеру-партизану на улице Горького. Современной истории нашей страны посвящены памятники Чернобыльцам в сквере напротив кинотеатра и воинам-интернационалистам (афганцам) в Комсомольском парке.
Город также украшают парки, которые удалось создать, несмотря на неблагоприятный для растительности климат и почвы восточной части Крыма: Юбилейный парк, где расположена генуэзская башня Св. Константина, оставшаяся от генуэзской крепости, и фонтан Айвазовского, Матросский сад, расположенный на месте невольничьего рынка, бывшего здесь в турецкие времена, Комсомольский парк — самый большой парк города, и парк санатория Министерства обороны, на закрытой территории санатория.
фонтан Айвазовского памятник Айвазовскому и его ученикам
Большая часть современной Феодосии — это современные здания советской эпохи типа хрущёвок.
Находясь на одном из краёв крымского побережья, Феодосия может быть хорошей отправной точкой для дальнейшего путешествия по крымскому побережью, если есть желание осмотреть его всё, её музеи — галерея картин Айвазовского, изображающих море, и романтический музей Грина — прекрасное начало для осмотра Крыма, создающие романтическое настроение для путешествия. Лучше начать с этого края, постепенно двигаясь на запад, а Евпаторией, находящейся на другом краю, закончить, на её более комфортных песчаных пляжах отдохнуть от осмотра достопримечательностей.
Керчь
Город Керчь находится на самом краю восточной стороны Крыма, далеко от всех прочих мест, в том числе и от ближайшего города Феодосии. Вокруг неё простираются сухие голые и безлюдные степи. Природа здесь уж совсем плохая, хуже всего на полуострове — собственно природы как таковой и нет, сухая степь. В плане архитектуры и достопримечательностей в Керчи тоже нет ничего интересного, и город из себя ничего красивого не представляет — промышленный город, не курортный и не туристический, туристы сюда обычно не ездят. Можно туда не ехать — далеко, утомительно и неинтересно. Если только есть желание посмотреть знаменитые Аджимушкайские каменоломни, где прятались от фашистов борцы сопротивления во время войны. Но даже если интересует военная история, сами каменоломни мало интересны — просто туннели под землей. Другие достопримечательности, обычно упоминаемые в путеводителях — лестница царя Митридата —
если вам хочется ехать так далеко, чтобы смотреть лестницу — по мне, так она того не стоит; Керченская крепость — маленький кусочек, оставшийся от крепости, совсем не интересный, руины древнегреческого города Пантикапея, столицы античного Боспорского царства — разрушенные до такой степени, что там совершенно нечего смотреть, груда камней; турецкая крепость Ени-Кале — расположена не в городе, а на некотором расстоянии от него, в пустынной степи, тоже от крепости остался маленький кусочек и ничего в ней интересного нет.
Для соединения осмотра достопримечательностей с пляжным отдыхом Керчь тоже не подходящее место: вода здесь грязная и пляжей как таковых нет, один хороший пляж SunDali находится далеко за чертой города и к нему трудно и далеко добираться.
На некоторых туристических порталах интернета есть такая тенденция рекламировать всё подряд, писать, что всё интересно и замечательно, не зависимо от того, так ли это на самом деле. Эти сайты носят рекламный характер. А я честно пишу, как есть и как думаю, и если что-то не очень интересно и красиво — я честно это говорю, ничего зря не рекламирую и никого не дезинформирую. Поэтому Керчь я не рекомендую для осмотра, а рекомендую начать путешествие по крымскому побережью с Феодосии (или ею закончить путешествие).
Понравилась статья? Поделитесь ею со своими друзьями по е-мейл или в социальных сетях, нажав на кнопки внизу:
Все фотографии в этой статье и всех других статьях сделаны автором сайта. Посмотреть другие фотографии и обратиться по вопросам покупки фотографий можно в рубрикеФОТОГРАФИИ
В центре Крыма, недалеко от Коктебеля, есть место, называемое Старый Крым. Сейчас это маленький провинциальный городок, с маленькими одноэтажными домиками с садами, унылого вида, с тихой сонной жизнью. Поэтесса Юлия Друнина, жившая и похороненная в Крыму вместе со своим мужем, известным киносценаристом Алексеем Каплером, писала о нём:
«Куры, яблони, белые хаты —
Старый Крым на деревню похож».
И это действительно так. И трудно поверить, что когда-то этот напоминающий деревню маленький городок был столицей Крыма, своим блеском и богатством восхищавшим путешественников многих стран. А тем не менее это так. История города берёт начало в далеком прошлом: на его территории найдены поселения эпохи неолита, а также античная керамика вплоть до IV века до н. э. Потом в Старый Крым пришли племена тавров и скифов. А когда после завоевания Крыма татаро-монголами в XIII веке Крым вошёл в состав Золотой орды, Старый Крым стал столицей и резиденцией эмира Крыма. Его название происходит от тюрско-татарского слова «Кырым» — окоп, ров. У него было также второе название — Солхат. О происхождении этого названия есть разные версии. Некоторые историки ведут его от итальянского слова с тем же значением «ров», и предполагают, что так его называли генуэзцы, ведущие здесь торговлю, и город тогда был разделён на 2 части — мусульманскую, называемую Кырым, где стояли мусульманские мечети, и христианскую, где жили итальянские купцы, и стояли христианские церкви. Другая версия названия — от тюркского слова, означающего «поселение на левой стороне». Потом название города Кырым распространилось на весь полуостров, который до этого назывался Таврикой. Город достиг расцвета в XIV веке, когда он был крупным торговым центром на знаменитом Шёлковом пути — торговом пути из Европы в Азию. Он развивался благодаря торговле, став одним из крупнейших торговых центров полуострова. В нём останавливались купцы из разных стран, даже из Арабского полуострова и Китая, на его рынке можно было купить любой товар: восточные специи и благовония, китайские шелка и фарфор, русские меха и мёд, греческие вина, товары из Европы. По словам арабского путешественника, нужно было не менее дня, чтобы объехать его вокруг. Город был окружён мощными стенами с башнями. В XV веке Крым захватила Турецкая империя, Крым обрёл независимость от Орды и в Крыму было организовано независимое Крымское ханство, столица была перенесена в Бахчисарай, и город превратился в маленький провинциальный городок. После присоединения Крыма к России судьба города осталась прежней, он оставался маленьким провинциальным городком, и большая часть населения, бывшая в основном мусульманским, эмигрировало в Турцию.
Городок так и оставался бы ничем не примечательным, если бы не его особый климат, лечащий лёгочные заболевания — туберкулёз, бронзит, астму и др. Поэтому перед Великой Отечественной войной в Старом Крыму были построены санатории для больных туберкулёзом, в том числе санаторий «Старый Крым», которым руководил знаменитый кардиолог Н. М. Амосов. Специфический климат Старого Крыма возник благодаря тому, что город находится у подножья горы Агармыш на высоте около 400 м над уровнем моря и гора, нагреваясь днём, создаёт вечером восходящий воздушный поток, благодаря которому в Старый Крым приходит воздух со стороны Чёрного и Азовского морей с одной стороны и со степей Керченского полуострова с другой, эти воздушные потоки смешиваются с воздухом лесного массива горы и прилегающих окрестностей, создавая уникальный климат этого места.
Сюда приезжали на лечение многие известные люди, и два моих любимых писателя здесь поселились — прежде всего Грин и Паустовский, оба — ради лечения уникальным местным климатом, а семья Гринов также от преследовавшей их бедности, так как в последние годы жизни Грина перестали печатать, как несоответствующего своей романтикой духу соцреализма, они с женой стали нуждаться ещё больше и впали в нищету, и жить на берегу моря, которое он так любил, в Феодосии, где они жили до этого, им стало уже дорого. Тут сохранились дома писателей, превращённые в мемориальные музеи. Здесь Грин прожил последние годы своей жизни, но даже климат Старого Крыма его не спас, здесь он умер и здесь его могила — святое место для тех, кто его любит, как Мекка для мусульманина. Рядом с ним похоронена и его жена и муза Нина Грин, после мытарств в сталинских концлагерях вернувшаяся домой в Старый Крым. Как ужасен был этот режим, что осуждал на жизнь в концлагере таких людей — и при этом безвинно. Любовь к Грину и желание посетить место, где он прожил свои последние годы и его могилу — единственный повод для посещения Старого Крыма, если вы поклонник этого писателя, больше это место ничем не примечательно и больше тут делать нечего. Когда я увидела этот дом, я была просто поражена, в каких условиях, в какой непривычной для нас сейчас бедности жил писатель, с моей точки зрения достойный того, чтобы считать его великим. Его маленький домик скорее похож на сарайчик, чем на человеческое жильё. Более всего меня поразило то, что при жизни Грина там не было даже пола — голая земля, которую забрасывали сухой травой.
фрагменты оформления здания дома-музея
у дома любимого писателя
На скромной могиле Грина стоит маленькая изящная статуэтка девушки, бегущей по волнам — одной из героинь его романов.
На кладбище Старого Крыма также покоятся жившие здесь поэтесса Юлия Друнина и её муж известный киносценарист Алексей Каплер, тоже посланный Сталиным в концлагерь за связь с его дочерью Светланой Аллилуевой. В конце жизни он нашёл семейное счастье с известной поэтессой Юлией Друниной став ей опорой в жизни.
Такой же скромный маленький домик — музей Паустовского:
Экспозиция его интересно оформлена, его тоже интересно посетить.
Если вы приехали в Старый Крым, советую посетить также имеющийся здесь краеведческий музей, он неожиданно оказался довольно интересным, и кроме обычных для краеведческих музеев экспонатов имеет интересные картины с видами Крыма — музей и картинная галерея в одном.
В пяти километрах от Старого Крыма находится армянский монастырь XIV века Сурб хач (Святой Крест), сохранивший свой настоящий средневековый колорит благодаря уединённости затерянного в лесах в пустынном месте монастыря, нечастого посещаемого туристами. Его тоже стоит посетить.
гид показывает высеченный на камне крест, сохранившийся с XIV века.
Понравилась статья? Поделитесь ею со своими друзьями по е-мейл или в социальных сетях, нажав на кнопки внизу:
Все фотографии в этой статье и всех других статьях сделаны автором сайта. Посмотреть другие фотографии и обратиться по вопросам покупки фотографий можно в рубрикеФОТОГРАФИИ
Новый Свет
Новый свет — маленький курортный посёлок в 5 км к западу от Судака. Новый свет и Судак находятся на границе Южного берега Крыма, здесь свойственная Южному берегу Крыма более богатая и южная средиземноморская растительность, горы покрыты лесами. Это, может быть, самое красивое место Крыма. Неудивительно, что сначала посёлок назывался Парадиз (рай) — его природа полностью оправдывала это название. Название изменилось после того, как русский царь Николай Второй, посетив его, сказал, что здесь так прекрасно, что теперь после посещения этого места жизнь представляется ему в новом свете. Здесь необыкновенно красивая природа, живописные прибрежные пейзажи, потрясающие виды с горами и скалами, маленькие бухты и гроты, хвойные леса — реликтовые можжевеловые, сосновые, кипарисовые и самшитовые рощи, благодаря в этом месте очень целебный и благоуханный воздух, и окрестности посёлка имеют статус ботанического заказника. Здесь хочется остаться и пробыть хотя бы несколько дней пожить в таком красивом месте. И тогда может быть жизнь действительно покажется вам в новом свете.
В живописных окрестностях Нового Света снимались эпизоды для многих фильмов, таких как «Пираты XX века», «Три плюс два», «Спортлото-82», «Молчание доктора Ивенса», «Остров сокровищ», «Анна Каренина. История Вронского», «Одиночное плавание», «У меня есть лев».
Вход на завод шампанских вин
Здесь было имение князя Льва Сергеевича Голицына, который в 1877 г. основал в нём знаменитый завод шампанских вин Абрау-Дюрсо, впервые начав производство шампанского в России, по образцу французского шампанского — благо природа Крыма даёт прекрасные возможности для виноградорства и виноделия. Голицын заложил здесь виноградники на площади свыше 20 га, где росло около 500 сортов винограда.Князь Голицын — личность для отечественного виноделия легендарная, и человеком он был необыкновенным. Он изначально не планировал заниматься виноделием. Потомок одной из самых известных дворянских фамилий, он получил прекрасное образование в Париже, в Сорбонне. Потом окончил юридический факультет МГУ, защитил кандидатскую диссертацию, стажировался в европейских университетах, готовился к профессорскому званию. Кроме того, он занимался археологией, несколько лет возглавлял археологические раскопки, открыв ряд стоянок каменного века, стал член-корреспондентом Московского археологического общества. Его авторитет в научных кругах был очень высок, ему предсказывали блестящее научное будущее. И не только в научных — муромское дворянство избрало его сначала в почетные мировые судьи, а потом в уездные предводители. Казалось, судьба Льва Голицына предопределена, но он полюбил и вступил в брак, его супруге принадлежала половина имения Новый Свет, и там он увлёкся ещё и виноделием, выкупил вторую половину имения, много раз ездил во Францию изучать опыт французских виноделов.
Для производства и хранения вина был сделан подземный завод с подземными тоннелями в скале более 3 километров. В одном из подвалов хранилась собранная им коллекция вин 18 и 19 века, насчитывавшая 50 000 бутылок.
подземные хранилища завода шампанских вин
Сохранились два дворца Голицына, в одном из которых музей виноделия:
Он занимался не только производством вина, но выведением новых сортов винограда и созданием новых вин. Среди виноделов мира он пользовался большим авторитетом. Голицын мог различать сотни сортов винограда по форме листьев, а по вкусу и запаху вина определять не только сорта винограда, из которого оно изготовлено, но и регион, в котором этот виноград вырос, особенности почвы и даже погоды — дождливым или солнечным было лето.
Благодаря заслугам в этой области Голицын занимал пост главного винодела Удельного ведомства, возглавляя все винодельческие хозяйства императорской фамилии, потом председателя Комитета виноградарства Императорского общества сельского хозяйства Южной России. В то время шампанское поставлялось для коронационных процедур императора, и его специальный сорт назывался «Коронационное», на бутылках был изображён герб Российской империи. Благодаря кипучей энергии и организаторским способностям князя Голицына, было заложено большое количество виноградников в Крыму, на Кавказе, в южных губерниях, построены новые винодельческие заводы, налажена селекционная работа и подготовка специалистов виноделов. Но несмотря на эти достижения, его отношения с чиновниками Удельного ведомства постоянно ухудшались, недовольными тем, что всю немалую прибыль Голицын направлял на расширение производства. А виноторговцы и винное лобби считали, что продавать дорогие импортные вина много прибыльнее, даже если они худшего качества. Голицын не нашёл поддержки у нового императора Николая II и принял решение подать в отставку.Своё вознаграждения 100 тысяч рублей он перевел в Министерство земледелия для учреждения премий имени Александра III за лучшие вина, сорта винограда и научные работы по виноделию и виноградарству.
Крымское шампанское приобрело заслуженную популярность, сохраняемую до наших дней, и покорило весь мир, составляя конкуренцию зарубежным винам. Шампанское из Нового Света произвело триумф и получило гран-при на знаменитой Всемирной выставке в Париже в 1900 г., где было признано лучшим шампанским мира, и золотую медаль на Парижской выставке 1889 г., гран-при на выставке в Бордо во Франции, золотые медали и дипломы на двух выставках в США и другие награды.
Князь Голицын хотел отучить русский народ от водки и привить культуру потребления этого более благородного и лёгкого напитка, поэтому он продавал своё вино очень дешево, чтобы оно было доступно народу: «Я хочу, чтобы рабочий, мастеровой, мелкий служащий пили хороше вино», — говорил он. Но как мы видим, изменить культуру потребления алкогольных напитков в России ему, к сожалению, не удалось, затраты на производство стали значительно превышать доходы, завод оказался в трудном финансовом положении, и чтобы избежать банкротства и сохранить созданное многолетним трудом уникальное предприятие и ценные коллекции в 1913 году, незадолго до революции, Голицын подарил имение и завод царю Николаю Второму. Лев Сергеевич Голицын умер в 1915 году и согласно его воле был похоронен в специально построенном склепе среди любимых им виноградников Нового Света. В память о нем несколько сортов шампанского носят имя великого российского винодела: «Левъ Голицынъ» и «Седьмое небо князя Голицына».
Завод шампанских вин в Новом свете пережил трудную историю — повторяющую историю всей страны, он много раз разрушался, но каждый раз возрождался снова. Во время революции и гражданской войны завод был разорён, но впоследствии в 30-х годах, когда экономика страны была восстановлена и налажена, возродился и завод и стал снова выпускать продукцию, снова прославившуюся. Но началась война, Крым был оккупирован Германией, завод пострадал от военных действий. Немцы хотели наладить производство, но им это не удалось. После окончания войны и освобождения Крыма усилиями советских виноделов завод шампанского снова был восстановлен и продолжал свою работу, которая была многократно отмечена различными национальными и международными наградами на различных российских и международных выставках, в том числе продукция завода получила 74 золотые и 33 серебряные медали, 5 кубков гран-при и 7 кубков супер гран-при и 144 диплома.
дегустация на заводе шампанских вин «Новый Свет»
Новый Свет имеет множество природных достопримечательностей — горы, гроты, бухты. Увидеть многие из них можно, пройдя по знаменитой туристической тропе Голицына, прорубленной при князе Голицыне над морем на отвесных склонах мыса Капчика — причудливо изогнутый и вдающийся на несколько сот метров в море, он является самым запоминающимся элементом ландшафта Нового Света, разделяя Синюю и Голубую бухты между горами Коба-Кая и Караул-Оба, называемыми ещё гора Сокол, и гора Орёл — Коба-Кая также в переводе с тюркских языков — «Пещерная гора», названная так, потому что в её недрах прорублено 7 км штолен, где выдерживается игристое вино. По происхождению эти горы — древние коралловые рифы, поднявшиеся из обмелевшего моря. Многочисленные гроты в бухтах и скалах Нового Света овеяны легендами. Особенно известен грот Шаляпина — также называемый и грот Голицына. Последнее название более правильное, так как грот использовался им как хранилище для шампанского. Название же грот Шаляпина связано с тем, что грот до революции он также использовался как концертный зал — здесь были столики, кресла, проходили концерты, и есть легенда, что там выступал сам Шаляпин, также купивший имение недалеко от посёлка, но на самом деле это не так: Шаляпин ни разу в жизни не посещал Новый Свет и купленное имение.
Наибольшее количество легенд связано с самым большим Сквозным гротом, 77 метров в длину, скрытом от людских глаз в глубине Синей бухты, в древности пираты прятали свои сокровища, а в уединенной бухте укрывались пиратские суда, от чего она получила другое название Разбойничья. Потом турки-контрабандисты заприметили это место и использовали его для выгрузки привезенных незаконно товаров. Туннели и гроты использовались как естественно созданные природой склады, а корабль, стоящий у берега, можно было заметить только с моря, поскольку подойти сюда по берегу нелегко. «Разбойничье» прошлое пляжа и бухты оценили советские кинематографисты. Здесь разворачивались захватывающие события таких легендарных приключенческих лент, как «Человек-амфибия» и «Пираты ХХ века». Название Синяя она получила, потому что её каменистое дно, покрытое водорослями придаёт морской воде глубокий синий оттенок. Для купания и загорания она не очень подходит, здесь это делать не очень комфортно, но её причудливый скалистый пейзаж подходит для съёмок красивых фотографий и фильмов.
В Новом свете есть ещё две бухты с «цветным» названием, благодаря особому цвету воды в них. Самая большая из них — Зеленая бухта (или Новосветская). Этот изумительный изумрудный оттенок придаёт бухте песчаное дно, а на фоне золотого песочного пляжа он выглядит ещё красивее. Благодаря единственному здесь и редкому в Крыму песочному берегу, спокойному морю и большим размерам эта бухта является пляжем Нового Света. В средние века она служила пристанищем для торговых судов генуэзских купцов.
Третья и может самая известная — Голубая бухта, также известная как Царская, она так называется, потому что здесь находится знаменитый Царский пляж, на котором купался император Николай II. Цвет воды создаёт тоже каменистое сланцевое дно, но оно не покрыто водорослями, как в Синей бухте, поэтому вода более прозрачная и более светлого голубого цвета. Но хотя это место называется Царский пляж, купание здесь сейчас вообще запрещено из-за угрозы оползней, и пляжа как такового здесь нет, очень узкая полоса побережья, никак под пляж не обустроенная, к тому же покрытая камнями и даже большими каменными глыбами, и для купания это место совсем не подходит, зато здесь потрясающие пейзажи, и сюда имеет смысл приходить полюбоваться красотой природы и фотографировать, а не купаться.
Но вот добраться сюда нелегко — во-первых, потому что это скалистый берег, где нет подхода к морю. Раньше тут была тропа, ведущая к берегу, по которой можно было спускаться, но в результате горного обвала в 1927 году она была разрушена. Также царь подъезжал сюда на своей яхте — но у простых туристов яхт нет, раньше туристов довозили на экскурсионном теплоходе, но на некоторых сайтах проходит информация, что так как теперь это место охраняемая заповедная зона, сюда уже не возят, так что ситуация может меняться каждый год, и по берегу тоже теперь самостоятельно пройти нельзя. Возможно попасть на Царский пляж в ходе экскурсии по Можевеловой роще (1 км) или по тропе Голицына (2,5 км), да и это не всегда, так как проход по берегу часто закрывают.
туристы идут тропой Голицына
Судак
Живописными скалами также славится Судак — место рядом с Новым Светом с одной стороны и недалеко от Коктебеля с другой. Судак небольшой городок, расположенный на берегу Судакской бухты, окружённый покрытыми лесом горами. Побережье Судака с причудливыми скалами лучше всего смотреть на теплоходной экскурсии с моря. В Судаке также находится хорошо сохранившаяся интересная средневековая генуэзская крепость на вершине скалы, возвышающейся над берегом моря, её видно с проплывающего мимо теплохода.
В крепость можно пройти с экскурсией, оттуда открывается чудесный вид на море и горы, и крепость на фоне этого красивого пейзажа. Там можно даже сфотографироваться в средневековых костюмах. Сохранившаяся крепость была построена в XIV веке генуэзцами, но крепость здесь существовала и ранее с IX века. Крепость очень романтичная, здесь интересно полазить.
Под стенами крепости устраиваются костюмированные представления:
Судак находится в Судакской бухте и как бы на границе двух климатических и природных зон Крыма: с одной стороны, со стороны Нового Света — средиземноморская, южного берега Крыма, с богатой растительностью, с другой стороны — начинается восточная зона с сухими скалами и засушливыми степями, поэтому тут ещё хорошая природа и растительность, среди которой много деревьев хвойных пород, и полезный воздух, наполненный фитонцидами.
В Судаке самое большое количество солнечных дней в году в Крыму, летом бывает наиболее жарко, что оказывает влияние и на температуру воды, и здесь же самый продолжительный купальный сезон в Крыму.
Историки предполагают, что город был основан аланами — племенем ирано-язычной группы — в 212 году. Его население составляли торговцы и купцы из разных стран, в большинстве греки и итальянцы. В древности византийцы называли город Сидагиос и Сугдея, итальянцы — Солдайя, в древнерусских источниках и византийских источниках — Сурож. Город получил название Судак в 15 веке, когда Крым был завоёван Османской империей, в переводе с тюркского су -вода, дак — горный лес.
Район Судака и Нового Света привлекал своей красотой многих творческих людей, художников и поэтов, русских, итальянских, немецких. Художник А. Н. Бенуа, запечатлевший пейзажи этих мест, так писал о них : «Из Капселя, Меганома и прилегающих местностей я сделал бы русский Jellowstone Park, придал бы этой природе-типу значение неприкосновенного музейного сокровища и непременно оставил бы пустыню такой, как она дошла до нашего времени..» ( А. Н. Бенуа» После Крыма» ). Виды Судака и других мест Крыма запечатлены на картинах известных художников Ивана Айвазовского (Ованнес Айвазян) и Лева Бруни, имевших дачи в Судаке, и Л. Ф. Лагорио, устроившего здесь свою мастерскую, Константина Богаевского, Ильи Машкова и многих других.
С Судаком связан и «Серебряный век» русской поэзии. В городе сохранился выстроенный в 1915 году дом Аделаиды Герцык, поэтессы серебряного века, её сестры, поэтессы Евгении Герцык, их гостями в разное время стали поэты В. И. Иванов и М. А. Волошин, Цветаева, Марина Ивановна, Анастасия Цветаева, философ Н. А. Бердяев. C 1917 года по 1923 г. в Судаке жила поэтесса серебряного века С. Я. Парнок. В августе 1917 г. поэт Осип Мандельштам, находясь в Крыму, написал два стихотворения, посвящённых окрестностям Судака — «Меганом» и «Золотистого мёда струя.. » («Виноград»).
В памятнике византийской литературы «Житие святого Стефана Сурожского» описывается взятие крепости Сурож русскими войсками в конце VIII — начале IX века. Город достиг наибольшего расцвета в XII-XIII веках, когда стал важным торговым центром и значительным транзитным пунктом на Великом Шёлковом пути. В 1206 году, после завоевания Константинополя и раздела Византии, город переходит к Венецианской республике, но фактически им завладели тюркское племя кипчаки. Около 1222 года город завоевали малоазийские сельджуки, а в XIII-XIV веках город разорён и разрушен монголами, но потом восстановлен и в 1365 году завоёван генуэзцами, от которых и сохранилась существующая сейчас крепость. В 1475 году Судак вместе с другими территориями Крыма был завоёван Османской империей, а в 1873 году в результате русско-турецкой войны отошёл к Российской империи.
Судак — климатический приморский курорт, здесь лечатся заболевания органов дыхания нетуберкулёзного характера, функциональные заболевания нервной системы, сердечно-сосудистые заболевания и т. д. Также Судак — единственный город в Крыму, в котором есть пляжи из кварцевого песка и минеральная сульфатно-гидрокарбонатная вода из местного источника.
Судак сыграл большую роль и в истории крымского виноделия — ведь в 1804 году именно здесь была открыта первая в России школа виноделия. А в 1920 году образовано винодельческое предприятие ГП «Судак».
В наше время здесь построен аквапарк, что привлекает на отдых семьи с детьми. К услугам отдыхающих много разнообразных кафе и гостиниц.
Понравилась статья? Поделитесь ею со своими друзьями по е-мейл или в социальных сетях, нажав на кнопки внизу:
Все фотографии в этой статье и всех других статьях сделаны автором сайта. Посмотреть другие фотографии и обратиться по вопросам покупки фотографий можно в рубрикеФОТОГРАФИИ
Восточный Крым
Достопримечательности Восточной части Крыма — это посёлок Коктебель и расположенный около него природный заповедник Карадаг и Феодосия. Любителям литературы и писателей Грина и Паустовского может захотеться посетить их дома-музеи в Старом Крыму и могилу Грина. Новый Свет и Судак находятся рядом, их удобно смотреть вместе, живя в одном из них, Коктебель и Феодосия также недалеко друг от друга, хотя и не так близко. Коктебель получается в середине региона, живя в нём удобно ездить во все остальные места. На осмотр каждого место достаточно однодневной экскурсии, плюс экскурсии на теплоходах мимо побережья Карадага и Судака, каждая из которых занимает по полдня.
Природа восточного Крыма совсем иная, чем в центральной части, на Южном берегу Крыма, как будто за пару часов переехал совсем в другую страну, в совсем иную климатическую зону. Здесь нет экзотической и богатой пышной растительности Южного берега Крыма, здесь сухой степной и скалистый край, совсем другие, простые растения, не интересные, и вообще растительности мало, поэтому у меня лично после ЮБК возникло некоторое разочарование, красивой растительности тут мне как-то не хватает. Сухая степь и голые скалы — вот восточный Крым. Но первое место, Новый Свет, поближе к Южному берегу — ещё другое, там больше растительности и она красивее, это более красивое и приятное место, чем всё остальное. Из всех мест Крыма мне больше всего нравятся Ялта и Новый Свет. Чем дальше на восток — тем меньше зелени и больше степи. Но главной достопримечательностью этого региона являются красивые скалы на берегу в районах Карадага, Судака и Нового Света, и эти пейзажи стоят того, чтобы приехать на них посмотреть.
Коктебель
Дорога в Коктебель Вид на посёлок Коктебель с моря
Одно из самых известных и популярных мест Крыма — это, конечно же Коктебель, небольшой приморский посёлок, «где море легендой Гомеровой брошено, ковром киммерийским у дома Волошина» (Сергей Наровчатов). Многие стремятся посетить Коктебель, потому что о нём сложился романтический образ под влиянием исторических и литературных ассоциаций, ведь в начале 20 века здесь был центр российской творческой богемы, где собирались известные писатели, поэты, художники. Центром был легендарный дом поэта и художника Максимилиана Волошина, который сохранился до сих пор, сейчас это дом-музей. У него гостили Марина Цветаева и её будущий тогда муж Сергей Эфрон, Гумилев, Булгаков и многие другие. Когда я там была, мне так там понравилось, что не захотелось уходить, и когда музей закрывали, я даже просила оставить меня там, но моего желания провести ночь с Волошиным сотрудники музея не поняли. Центром для творческой богемы был Коктебель и в советское время, когда здесь был дом творчества писателей.
Но если бы Волошин видел его сейчас, он бы вряд ли захотел тут жить. На мой взгляд, Коктебель испортили. И думаю, не только на мой, если хотеть видеть в нём романтическое место, где можно жить в уединении с природой — так, как это было во времена Волошина, поэтому он тут и поселился. Если хотеть видеть просто курортный посёлок для отдыха на море с пляжем, кафе, ресторанами, дискотеками, аквапарком и т.д. — тогда Коктебель может вполне понравиться. Но у тех, кто хотел бы видеть в нём нечто большее, каким видел его Волошин, от современности может возникнуть разочарование. Пляж Коктебеля со стороны посёлка весь застроен сплошной стеной кафе, так что не видно природы. Конечно, кафе на пляже нужны, чтобы людям было, где поесть, но не в таком количестве. Например, в Святом Константине в Болгарии, где я сейчас живу, тоже на пляжах есть кафе — на каждом пляже по одному, но не сто. На набережной много дискотек, ночных клубов, от них вечером много шума. Романтический дух Коктебеля убит, Коктебель превратился в тусовочное место для молодёжи оттянуться и погулять, а не в романтическое место творческой богемы.
Уже после того, как я была в Коктебеле, там построили аквапарк — самый большой в Крыму, чем с моей точки зрения загубили и убили его пейзаж окончательно. Хотя конечно для отдыхающих с детьми это плюс, так что кому что.
посёлок Коктебель на фоне горы Карадаг
По мнению некоторых лингвистов слово Коктебель переводится с тюркского как: кок — синий, голубой, небесный, тэбэ — вершина, холм, эль — край, страна, всё вместе — страна голубых вершин или край синих холмов. Это красивое поэтическое название, конечно, нравится гидам и составителям путеводителей, которые предпочитают давать такую версию, но большинство историков и лингвистов с ней не согласны, и переводят это название с крымскотатарского как «серый конь со звёздочкой на лбу» В Крыму ране существовал ещё посёлок с названием Кара-Тобель, что в свою очередь означает «вороной конь со звёздочкой на лбу, и эти два названия были названиями живших тут крымско-татарских родов.
Точная дата возникновения поселения в этом месте неизвестна. Но первое поселение было тут до середины 14 века и основано венецианцами, которые в середине 14 века уступили его генуэзцам, а в 19 веке здесь была болгарская деревня, образованная бежавшими от турецкой оккупации в Крым болгарами.
В Коктебеле дуют особые ветра и возникают особые воздушные потоки, делая это место подходящим для дельтопланеризма, и он был в советское время и остаётся до сих пор центром этого вида спорта, туда едут спортсмены специально для занятий дельтопланеризмом.
Когда Крым принадлежал Украине, на пляже было столпотворение, даже если вода была настолько холодная, что купаться было нельзя. Теперь, когда отдыхающих меньше, думаю, это не так. Пляж Коктебеля с мелкой галькой, что большой плюс и не так часто в Крыму, где чаще всего на берегу большие камни, на которых неудобно плавать. Также в Коктебеле часто бывают холодные течения, время их непредсказуемо, они могут прийти и летом, и тогда здесь купаться нельзя, хотя на всей остальной территории Крыма вода тёплая. Тогда вам не повезло. Я как раз попала в такое время — правда, был уже сентябрь, но обычно на всей остальной территории Крыма купаться в сентябре можно. На окраине посёлка находится нудистский пляж.
Собственно, в самом Коктебеле кроме дома-музея Волошина, интересного только любителям литературы, достопримечательностей нет и смотреть нечего — просто маленький посёлок у моря, и всё — его достопримечательностью является находящийся прямо у его окраины природный заповедник Карадаг. Также около Коктебеля есть винный завод «Коктебель», куда можно пройти на экскурсию-дегустацию — вот, собственно, и всё. Но из него можно поехать в Феодосию, Старый Крым, Судак и Новый Свет — также, как из них можно поехать в Коктебель.
Количество отдыхающих в Крыму и популярность места иной раз объясняются не столько его достоинствами, сколько степенью его известности и раскрученности — это ярко видно на примере Коктебеля. Например, с другой стороны Карадага находится ещё один курортный посёлок — Курортное, которое также рядом с Карадагом, ничем не хуже, оттуда также можно совершить экскурсию на Карадаг, такой же вид на пейзаж Карадага, такие же скалы, очень приятное место — но мало известное, и отдыхающих мало, потому что Волошин и все его друзья известны поэты поселились не там, а по другую сторону Карадага в Коктебеле — скорее всего чисто случайно, могли бы и здесь поселиться — и тогда бы было наоборот. Здесь можно спокойно отдыхать на не переполненном битком, как в Коктебеле, а тихом пляже с небольшим количеством людей, здесь сильная застроенность не заслоняет природу (по крайней мере так было раньше, когда я там была, может быть, теперь изменилось), было тише, спокойней и ближе к природе и неиспорченному крымскому пейзажу. Правда, не было большого количества дискотек и ночных клубов — но для того, кому это не надо, это скорее плюс, чем минус. А кому нужны тусовки, а не тишина и природа, наверно, будет скучно — тогда лучше в Коктебель.
Когда я была в Коктебеле, рядом с Коктебелем на его окраине находился палаточный лагерь — отдыхающие со своими палатками, целый палаточный городок на берегу моря. Выглядело это, на мой взгляд, отвратительно: грязь, мусор, антисанитария. Этот палаточный город превратил окрестности Коктебеля в мусорную свалку на несколько километров. Это не романтика, а безкультурное убийство природы и её красоты, и разрушение Крыма. Я была просто возмущена, что такое безобразие позволяют и так губят прекрасную природу Крыма. Я бы запретила отдых в палатках в Крыму и назначила за это самое суровое наказание. Хотелось подогнать сюда бульдозер и раздавить все эти палатки вместе с их обитателями. Как-то потом видела такое же место с палатками, только не такое большое, в другом месте Крыма — результат был тот же: замусоренная, погубленная природа. Не знаю, как сейчас — до сих пор существует это безобразие или прикрыли наконец.
ресторанчики и отель в Коктебеле
Картины Коктебеля
Карадаг
Заповедник Карадаг, возвышающийся прямо над посёлком — это то, ради чего стоит ехать в Коктебель. Он знаменит красивыми скалами необычной формы. На воде около него стоит изображаемая на всех открытках Крыма скала в виде арки, как и замок Ласточкино гнездо, ставшая символом Крыма — её называют и Золотые ворота, и Чёртовы ворота. Карадаг возник на месте потухшего вулкана, действовавшего аж 150 миллионов лет назад. Его название переводится с крымскотатарского как «чёрная гора».
Когда-то давно, когда я ещё был школьницей, вход в Карадаг был свободный и там можно было гулять самостоятельно, мы ещё с мамой в детстве там гуляли. Но несознательные туристы оставляли после себя много мусора, и сотрудникам Карадагского заповедника надоело каждый день его собирать и выносить мешками, и свободный проход в Карадаг был закрыт, и пройти можно стало только с экскурсией в группе с гидом — сотрудником заповедника, это была вынужденная и необходимая мера из-за некультурности нашего населения. Жалко только, что экскурсия была сделана очень короткой, и весь маршрут пришлось практически бежать бегом, так как гид шёл очень быстро, и полюбоваться красотой природы и сфотографировать её толком и времени не было. Это было очень жалко, так как место очень красивое и интересное, хотелось побыть в нём подольше, и пофотографировать без спешки.
На Карадаг можно совершить две экскурсии: одну — пешком по скалам, вторую — на теплоходе вдоль берега, посмотреть на те же скалы с моря. Советую совершить обе экскурсии, интересно одинаково и то, и другое, и смотрятся с земли и с моря они по-разному, и фотографии получатся разные. Каждая экскурсия занимает полдня, поэтому можно их совместить с купанием во вторую половину дня.
теплоход отправляется на Карадаг Плывём к Карадагу
проплываем знаменитые Золотые ворота Карадаг за бортом
Посещение Карадага оставит незабываемое впечатление на всю жизнь. Пейзажи просто фантастические, какие-то марсианские, как с другой планеты. Место очень подходит для съёмок каких-нибудь фантастических фильмов о других планетах. И когда едешь на теплоходе, и эти фантастические скалы проплывают мимо тебя — это волнующее зрелище. Но лучше всяких слов это расскажут фотографии:
скала Дракон
Понравилась статья? Поделитесь ею со своими друзьями по е-мейл или в социальных сетях, нажав на кнопки внизу:
Все фотографии в этой статье и всех других статьях сделаны автором сайта. Посмотреть другие фотографии и куда обратиться по вопросам покупки фотографий можно в рубрикеФОТОГРАФИИ
Ялтинский зоопарк «Поляна сказок»
Одной из достопримечательностей окрестностей Ялты является Ялтинский зоопарк, известный ещё как «Поляна сказок» (но это — место, расположенное рядом с зоопарком со сказочными скульптурами). Если вы приехали в Крым с детьми, конечно, им будет интересно его посетить. Но даже если вы взрослые, я бы рекомендовала это место, потому что здесь не только зоопарк: он находится в горах, на высоте, и поездка сюда — это возможность побыть в горах, полюбоваться на красивые горные пейзажи, при этом легко добраться до места на рейсовой маршрутке за пару минут — зоопарк находится в горах около Ялты, за чертой города.
Но даже если вас интересует только природа, я бы всё-таки рекомендовала зайти и в зоопарк. Во-первых, на территории зоопарка есть большое колесо обозрения, и с него вид на горы будет ещё лучше, во-вторых, Ялтинский зоопарк интересен сам по себе.
Это частный зоопарк, созданный исключительно по личной инициативе и на личные средства его создателей. Это не просто зоопарк, а зоопарк со своей оригинальной концепцией, отличающий его от других зоопарков страны. Концепция эта состоит в живом общении человека с животными — конечно, в тех случаях, когда животные не являются опасными хищниками. Конечно, играть с тигром и львом не позволят. А вот с совсем маленькими тигрятами и львятами, когда они ещё не отличаются от котят, можно сфотографироваться на память — детей это очень впечатляет. Здесь нет, как в других зоопарках, строгих надписей: животных не кормить, к животным не подходить — наоборот: нехищных животных — таких как лани, зебры и других — можно покормить, вольеры сделаны в виде открытого деревянного заборчика, к которому можно подойти, корм для животных специально продаётся в зоопарке, расфасованный в пакетике, с указанием, какого животного чем кормить, можно подойти к животным близко, покормить, погладить. Дети от этого просто приходят в восторг.
Очень интересен для детей отдел: ферма домашних мини-животных — в вольере бегают карликовые, маленькие, как игрушечные, свинки, козочки, овечки — размером с небольшую собачку, по колено мужчине. К ним в вольер можно даже зайти, их покормить — они толпой окружают людей, беря корм из рук. Один из посетителей, мужчина, на моих глазах рассказывал своим друзьям, как маленький козлик, сильно желающий поесть, так резво кинулся к нему хватать корм из рук, что чуть штаны не содрал — и взрослый мужчина рассказывал это с таким детским восторгом, как будто ребёнок. Здесь в такой обстановке взрослые превращаются в детей.
Здесь есть интересная коллекция обезьян
и птиц — павлины цветные и белые, фазаны разных видов, лебеди белые и чёрные, попугаи, экзотическая птица марабу, совы и т.д.
А также львы, тигры, медведи и многое другое.
А на входе посетителей встречают гуляющие прямо по дорожкам розовые пеликаны.
Аквариумы Ялты
Интересны и детям, и взрослым также будут аквариумы, содержащие хорошие коллекции тропических рыб. Один из них, большой по размеру, находится около зоопарка, а второй небольшой в центре Ялты. Также аквариумы есть в городе Евпатория.
Дельфинарий и цирк морских животных «Акватория»
Это два хороших развлечения для детей, оба они около Ялты, на небольшом расстоянии, туда можно или добраться самому на рейсовом транспорте, или купить автобусную экскурсию. В дельфинарии шоу дельфинов,
в «Акватории» дельфины и другие морские животные — морские львы, котики и пр. Представления очень интересные, и вызывают большой интерес у детей.
Также дельфинарий есть в Севастополе.
Понравилась статья? Поделитесь ею со своими друзьями по е-мейл или в социальных сетях, нажав на кнопочки внизу:
